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Harvard compra direitos sobre a água na árida região vinícola do sul da Califórnia

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Harvard se tornou discretamente um dos maiores produtores de uvas da região

Wikimedia Commons

O investimento em vinho de Harvard causará mais problemas em uma região afetada pela escassez de água?

Você sabia que a Harvard University é agora um dos maiores produtores de uvas na região vinícola do sul da Califórnia? Nem nós. Mas de acordo com a Reuters, o fundo de doação da Universidade de Harvard alocou US $ 60 milhões para a compra de cerca de 10.000 acres de terra na região vinícola de Paso Robles desde 2012, tornando-a um dos 20 maiores investidores da região. A Brodiaea, Inc., de propriedade integral do Harvard Management Fund, também garantiu a compra de licenças de perfuração de poços de água, poucos dias antes de entrar em vigor uma lei que proibiria novas bombas, devido aos efeitos da severa seca Califórnia vem experimentando no ano passado.

"Resta saber que compromisso eles têm com os negócios agrícolas", disse Susan Harvey, do grupo de defesa do meio ambiente North County Watch, à Reuters. "Harvard continuará bombeando água subterrânea ou reduzirá os retornos para proteger a qualidade e a quantidade da água? ? "

Desde que a Brodiaea, Inc. começou a comprar terras na região vinícola, a empresa adquiriu os direitos para perfurar 16 poços de água de 700 a 900 pés de profundidade, duas ou três vezes mais profundos do que a média de um poço residencial. Isso pode ser potencialmente perigoso para os residentes, porque, de acordo com North County Watch, a enorme retirada de água pode afetar poços residenciais a até um quilômetro de distância.

O Daily Meal está aguardando comentários da Universidade de Harvard, mas a Harvard Management Company não quis comentar à Reuters.


Especialistas da NASA e de Harvard descobriram que a mudança climática alterou fundamentalmente as colheitas de vinho francês

Depois de olhar para mais de 400 anos de colheita e dados climáticos da França e da Suíça, pesquisadores da Universidade de Harvard e da NASA concluíram que, nas últimas décadas, as temperaturas mais altas empurraram as colheitas de uvas para vinho nesses países mais de 10 dias antes do que no período de 1600 a 1980 - independentemente de as estações de cultivo trazerem condições úmidas ou secas.

"É uma evidência de que mudamos fundamentalmente o sistema climático", disse a co-autora do estudo Elizabeth Wolkovich, professora assistente de biologia orgânica e evolutiva em Harvard. "Antigamente, essas primeiras colheitas aconteciam em anos secos e quentes."

Em solos secos, menos umidade evapora para resfriar a superfície. Uma seca, na verdade, aumenta o calor para acelerar o amadurecimento em um vinhedo. Mas as temperaturas médias na França subiram cerca de 2,7 ° F no século XX. "O que vemos acontecer na década de 1980 é que você não precisa mais de um verão seco", disse Wolkovich.

Essa percepção tem ramificações importantes - boas e ruins - para a qualidade do vinho no futuro. Ao analisar as classificações de safras de Bordeaux e Borgonha de 1900 a 2001, os pesquisadores descobriram que vinhos de qualidade superior têm sido tipicamente associados a colheitas antecipadas nas regiões mais frias da Europa. Os melhores vinhos vieram de anos com chuvas acima da média no início da estação de crescimento, um verão quente e uma seca no final da estação ou condições secas que geraram um pico de calor e mudaram o foco do crescimento da videira da produção de folhas para a maturação da uva.

"A qualidade do vinho também depende de fatores além do clima, incluindo variedades de uvas, solos, gestão de vinhedos e práticas de vinicultores", disse o autor principal Benjamin Cook, cientista climático do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA e do Observatório Terrestre Lamont-Doherty da Universidade de Columbia, no anúncio das conclusões. "No entanto, nossa pesquisa sugere que os fatores climáticos em grande escala sob os quais esses fatores locais operam mudaram. E essa informação pode ser crítica para os produtores de vinho à medida que a mudança climática se intensifica nas próximas décadas na França, Suíça e outras regiões vinícolas."

Um ponto de inflexão pode chegar em breve, advertiu Wolkovich: "As mudanças climáticas são a razão de termos tantas safras excelentes de Bordeaux nos últimos 20 a 30 anos. É também a razão pela qual você pode não obter um bom Bordeaux nos próximos 50 anos . Leve isso em frente: nós experimentamos apenas uma pequena proporção do aquecimento que criamos e veremos nos próximos 50 a 80 anos, e isso terá consequências radicais para as regiões vinícolas. "

Como exemplo, ela citou a safra de 2003, quando uma onda de calor mortal recorde em toda a Europa resultou na primeira colheita em seu estudo, mas de qualidade mista, produzindo alguns vinhos excepcionais e alguns desequilibrados.

A pesquisa, publicada em 21 de março na revista Nature Mudança Climática, analisou registros em oito regiões - Alsácia, Bordéus, Borgonha, Champagne, Languedoc, Vale do Loire inferior, Vale do Rhône do Sul e Lago Leman na Suíça - de 1600 a 2007 para obter uma visão geral cobrindo uma variedade de climas e tipos de solo , encostas e castas com diferentes períodos de floração e taxas de maturação.

Graças a relatórios mantidos por ordens religiosas e bancos de dados compilados por outros pesquisadores, "tivemos esses registros incríveis de colheita de longo prazo", disse Wolkovich. "Foi uma rara oportunidade de ver como algo funciona antes e depois da mudança climática."

Como a qualidade da uva e o caráter do vinho estão intimamente ligados ao clima e ao clima, o vinho é frequentemente usado na modelagem de mudanças climáticas como um canário agrícola que chama a atenção na mina de carvão. Durante a última década, vários estudos climáticos previram mudanças dramáticas na viabilidade de regiões vinícolas mais quentes - com mais regiões do norte, como a Inglaterra, se expandindo, enquanto denominações antigas vêem locais famosos se tornarem menos adequados ou são forçados a trocar variedades de uvas e estilos de vinho. Mas grande parte da pesquisa se concentrou em prazos recentes ou previsões futuras.

Embora este não seja o primeiro relatório sobre a mudança de longo prazo nas datas de colheita europeias, o que é único no trabalho de Cook e Wolkovich é como eles observaram se o clima que levou às datas de colheita mudou, comparando diferentes períodos históricos, com 1980 marcando um ponto de viragem dramático. Eles examinaram séculos de registros de temperatura, precipitação e umidade do solo (um indicador de seca) - de dados coletados por instrumentos do século 20, bem como de documentos históricos e análises de anéis de árvores.

“A temperatura é um fator igualmente forte [da colheita] antes e depois [1980]”, disse Wolkovich. "Mas o que muda é a seca e a precipitação - elas se tornam muito menos associadas à colheita depois de 1980." A equipe analisou outros períodos de 30 anos, como aquele em torno do surto de filoxera do século 19 na França, quando os porta-enxertos e variedades de uvas foram substituídos, para ver se o clima havia se desacoplado da colheita em qualquer outro momento, disse ela. "E a resposta é não."

Pesquisas anteriores descobriram que cada aumento de 1 ° C (1,8 ° F) na temperatura média aumenta a colheita da uva em cerca de seis dias. Então, quando pode chegar o ponto de inflexão crucial?

Isso vai depender do vinhedo individual - que variedade de uva é plantada, tipo de solo, declive, altitude e orientação e outros fatores - algo que a análise ampla e em grande escala do estudo não pode projetar. (Por exemplo, em solos quentes e pedregosos, levará menos aquecimento para inclinar a balança.) Junto com o replantio de variedades de uva mais tolerantes ao calor, os produtores de vinho podem responder às mudanças climáticas na maneira como gerenciam seus vinhedos - da poda à copa gestão para cobrir as colheitas à gestão da água.

"O lado bom, pelo menos para mim, é que a diversidade climática para as uvas para vinho como um todo é muito alta", disse Wolkovich. "É uma questão de quão bem o mercado e o produtor estão dispostos a explorar essa diversidade."

Mas ela acrescentou uma nota de advertência: "Espero que as pessoas pensem que a qualidade do vinho será uma de suas preocupações menores se não mudarmos a mudança climática."


Torrando com desejos de papel em seu copo

Existem muitas superstições às quais as pessoas aderem a fim de realizar seus desejos, como desejar silenciosamente cada vez que o relógio gira 11h11 (admita, você conseguiu). Na virada de um novo ano, os desejos são especialmente abundantes, e em Espanha e México por exemplo, eles podem comer 12 uvas representando 12 desejos durante a contagem regressiva final até a meia-noite.

Mas em Ucrânia e Rússia eles regam seus desejos com seu brinde de champanhe de ano novo, literalmente. Na véspera de Ano Novo, eles são conhecidos por escrever seus desejos para o próximo ano em um pedaço de papel. Ao bater da meia-noite, eles vão queimar o papel, jogar as cinzas em um copo de espumante e dar um grande gole em suas esperanças e sonhos que supostamente se tornarão realidade nos próximos 365 dias.


Enquanto o fogo queima, os ativistas entram sorrateiramente em Point Reyes para levar água aos alces ressecados. Eles deveriam?

Enquanto a escuridão caía e uma espessa névoa do Pacífico se aproximava da península de Point Reyes no domingo, um pequeno bando de ativistas pelos animais esperou que um oficial do Serviço Nacional de Parques deixasse seu posto de controle ao longo da Pierce Point Road.

Ele estava lá para evitar que as pessoas penetrassem profundamente no National Seashore, onde as florestas estão em chamas, e uma equipe mínima de funcionários do parque está cuidando de um incêndio de 3.000 acres no extremo sul do parque.

Às 18h, quando seu turno chegou ao fim e ele foi embora, a pequena brigada de baldes entrou. Eles estavam transportando cerca de 150 galões de água para os alces tule do parque, que dizem estar morrendo de desidratação - e incapazes de alcançar outras fontes de água por causa de uma cerca em torno de sua reserva - à medida que as condições de seca pioram na região.

“Se o serviço do parque se recusar a cuidar dos animais que são obrigados por lei a preservar, outros terão que intervir”, disse Fleur Dawes, diretora de comunicação da organização In Defense of Animals, com sede em San Rafael.

Até esta semana, a organização de Dawes e outros ativistas locais foram os principais focados na situação do rebanho de alces deste ano. Mas na segunda-feira, um grupo com histórico de litígios ambientais agressivos, o Center for Biological Diversity, pediu ao serviço do parque que fornecesse água aos alces e removesse uma cerca de arame de 2,5 metros de altura que atravessa a península, impedindo o livre movimento dos alces.

“Ao contrário do gado de propriedade privada que tem acesso irrestrito a fontes de água nesta área, os alces são protegidos por lei federal que exige que o Serviço de Parques os 'conserve' para o público e para as gerações futuras”, Katherine Meyer, diretora da Harvard Law School's Animal Law & amp Policy Clinic, disse em um comunicado para a organização. “Não deve ser negado a eles o acesso à água de que precisam para sobreviver.”

As necessidades conflitantes da preservação dos alces e das fazendas de laticínios vizinhas há muito são um ponto crítico em Point Reyes, uma das praias mais queridas da Califórnia. O último confronto ocorre em um momento em que o serviço do parque está considerando uma decisão final sobre um plano de manejo para os alces - um plano que opôs os 24 produtores familiares de laticínios e carne, que alugam terras no parque nacional, contra ativistas dos animais e do meio ambiente , que dizem que suas operações não pertencem lá.

Os alces-tule são conhecidos por serem relativamente resistentes às condições de seca, o que é uma das razões pelas quais os biólogos do parque nacional e outros estão relutantes em intervir este ano.

“Enquanto os tanques de gado deixados dos dias anteriores de pecuária são frequentados por alces. essas lagoas realmente secam na maioria dos anos ”, disse Carey Feierabend, superintendente interino do Point Reyes National Seashore, em um comunicado, observando que“ há uma série de fontes e fontes na área que são freqüentadas pelos alces ”.

O rebanho de Tomales Point consiste em 450 alces, cercados em uma reserva de 2.000 acres que, situada no extremo norte da península, oferece vistas panorâmicas do Pacífico, Bodega Bay e Tomales Bay.

Durante uma seca anterior que terminou em 2014, o rebanho perdeu cerca de metade de sua população, disse o ecologista de vida selvagem do National Park Service, Dave Press, que mora na área e zela pela matilha de alces.

Desde 23 de agosto, Dawes disse que os batedores de seu grupo observaram pelo menos meia dúzia de alces mortos no parque.

Press disse que entendia as preocupações dos ativistas e tem verificado o rebanho todas as semanas. Ele disse que, embora tenha observado que os alces tinham água suficiente, o Serviço de Parques Nacionais tem planos de colocar cochos cheios de caminhões-pipa, se necessário.

Ele ficou desanimado ao saber que ativistas trouxeram água e entraram no parque fechado sem permissão.

“Isso é uma violação total de trabalhar dentro do reino dos parques nacionais”, disse ele. “Este é um terreno público, e teríamos que emitir uma licença para qualquer coisa assim. Apenas falando hipoteticamente, e se eles colocassem essa calha em uma de nossas espécies de plantas ameaçadas de extinção? Como eles saberiam disso? "

Um dos tanques de onde os alces bebem regularmente foi observado seco na tarde de sexta-feira passada. Pegadas de cascos marcavam a superfície da lagoa agora lamacenta. Um pequeno rebanho de alces e um cervo solitário descansava na colina seca e gramada acima.

Mas a situação é complicada pelo incêndio nas proximidades de Woodward, resultado de um relâmpago em 18 de agosto. Embora ainda permaneça a cerca de 14 quilômetros de onde os alces vagueiam em Tomales, está mais perto de um dos rebanhos caipiras e levou a uma forte fumaça na área, junto com ordens e avisos de evacuação.

Mais de 400 bombeiros, muitos do serviço do parque, estão lutando contra esse incêndio, tentando instalar linhas de contenção em terrenos que, em alguns locais, não têm histórico de queimadas, deixando-o com muito combustível. Outros locais são íngremes e agrestes, dificultando o acesso.

Nos últimos dias, tem sido difícil distinguir a fumaça da neblina, já que ambas obscurecem a área, tornando quase impossíveis as gotas aéreas de água.

Antes do Point Reyes National Seashore ser oficialmente estabelecido em 1972, a terra era propriedade privada de famílias de fazendeiros. Por quase uma década depois que o Congresso autorizou o parque na década de 1960, o governo trabalhou para comprar essas parcelas com acordos para permitir que os fazendeiros continuassem as operações por décadas, às vezes até 30 anos.

Muitas dessas fazendas, fundadas por imigrantes irlandeses, suíços e portugueses, faziam parte de uma indústria de laticínios que surgiu quando a corrida do ouro aumentou a demanda por leite na vizinha San Francisco, disse o autor Dewey Livingston, que escreveu sobre a agricultura da área e é um ex-historiador do parque.

Embora rebanhos de alces tenham vagado por muito tempo na área, eles foram exterminados quando a caça dizimou seus números e rebanhos de gado pastando assumiram o controle.

Em 1978, os conservacionistas moveram alguns dos últimos alces-tule do estado de volta para a ponta norte do parque em Tomales Point na tentativa de salvá-los da extinção. Eles tiveram sucesso e a “população de alces cresceu e cresceu e cresceu”, disse Livingston.


O maior helitanker do mundo pode lançar 3.000 galões de água em incêndios florestais

Uma temporada recorde de incêndios florestais requer uma resposta recorde.

Esta semana, os bombeiros do Condado de Orange revelaram o “Very Large Helitanker” - um CH-47 Chinook com capacidade para 3.000 galões - que agora está disponível para ajudar os bombeiros que lutam contra os muitos incêndios do sul da Califórnia.

Considerado o maior helicóptero-tanque de água do mundo, sua capacidade excede em muito a dos helitanqueiros padrão do condado, que normalmente baixam cerca de 350 galões, disseram as autoridades.

“Em nossa opinião, esta é a próxima geração de helitanker”, disse o chefe do Corpo de Bombeiros do Condado de Orange, Brian Fennessy, em uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo na quarta-feira. “É o que há de mais moderno. Não existe outro petroleiro igual no mundo. ”

O petroleiro ficará baseado na Base de Treinamento das Forças Conjuntas de Los Alamitos, em Orange County, e estará disponível para regiões atendidas pela Southern California Edison, que forneceu US $ 2,1 milhões para seu aluguel do proprietário Coulson Aviation. As regiões atendidas incluem o condado de Los Angeles - onde o incêndio de Bobcat atingiu mais de 114.000 acres - e o condado de San Bernardino, onde o incêndio de El Dorado matou o bombeiro Charles Morton.

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu avisos de bandeira vermelha para as colinas da área da Baía de São Francisco e partes dos condados de Lake, Mendocino e Monterey, onde os incêndios já estão queimando.

O navio-tanque recorde chega com o aumento das temperaturas e condições extremas de incêndio que ameaçam grande parte da região.

“Este é um momento importante em um ano realmente incrível de incêndios florestais”, disse o presidente e CEO da Southern California Edison, Kevin Payne, em entrevista coletiva. “Ele fornece recursos adicionais de combate a incêndios para agências de combate a incêndios em todo o sul da Califórnia, exatamente quando precisamos deles.”

O helitanker será tripulado por pilotos da Coulson Aviation e um chefe de tripulação da OCFA. As agências que solicitarem o navio-tanque pagarão por seu tempo de voo e uso, disseram as autoridades.

Wayne Coulson, presidente e CEO da Coulson Aviation, disse a repórteres que o tanque bimotor e bimotor foi projetado com a funcionalidade de helicópteros e aeronaves de transporte em mente.

“Isso meio que desempenha dois papéis”, disse ele. “Ele pode fazer um ataque direto sobre o fogo ou, se o carregarmos com retardante, podemos lançar o retardante à frente do fogo como um caminhão-tanque”.

O helitanker também é certificado para visão noturna e pode deixar cair água ou retardante de dia e de noite.

Na quarta-feira, as equipes demonstraram a potência do helitanker despejando 250 galões de água - cerca de três quartos de uma carga normal - de um helicóptero utilitário Bell 412 padrão sobre Los Alamitos.

Momentos depois, o helitanker voou alto e jogou 2.600 galões de água, despejando sobre a base uma chuva de alívio.

“Este helitanker é um multiplicador de força”, disse Fennessy, chefe do Corpo de Bombeiros do Condado de Orange. “Este é literalmente o maior helicóptero com tanque do mundo.”

Os perigos de ser pai durante uma pandemia

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Hayley Smith cobre tendências e notícias de última hora para o Los Angeles Times. Anteriormente, ela contribuiu para o projeto COVID-19 do The Times, "The Pandemic’s Toll: Lives Lost in California", em parceria com o Pulitzer Center e USC. Ela tem mestrado em jornalismo pela USC.


Fogo, fumaça, calor, seca - como a mudança climática pode estragar sua próxima taça de Cabernet da Califórnia

Há alguns anos, minha esposa e eu visitamos o vinhedo Bonny Doon, perto de Santa Cruz, para provar as ofertas do especialista em vinificação Randall Grahm. Enquanto estávamos lá, Grahm nos contou algo que não consegui esquecer. Não havia tanta neblina ao longo da Baía de Monterey como costumava ser, disse ele, e isso era preocupante para os produtores de vinho.

Com cada dose de clima aberrante que a Califórnia teve desde então, eu me perguntei como as vinícolas da Califórnia estavam se saindo e se a nobre uva estava se tornando um marcador - junto com o aumento do nível do mar e incêndios florestais mortais - de um planeta cozido demais. Algumas semanas atrás, liguei para Grahm para continuar a conversa.

16h06, 5 de setembro de 2020 Uma versão anterior dessa história identificou incorretamente a vinícola com o vinho tinto vencedor em uma degustação de 1976 em Paris. Foi Stag’s Leap Wine Cellars, não Stags ’Leap Winery.

“Há cerca de 25 anos comecei a ver substancialmente menos neblina e, nos últimos 20 anos, cada vez menos”, disse Grahm, e isso está começando a afetar o vinho da Califórnia.

Com mais sol e calor, o processo de maturação da uva é acelerado, disse ele, e embora ainda seja possível fazer um bom vinho, é mais difícil obter a relação ácido-açúcar, equilíbrio de pH, cor e sabor certos. As uvas que ele compra "costumavam amadurecer talvez na primeira semana de novembro, e agora são três ou quatro semanas antes. E isso não é trivial. ”

As diferenças sutis na fragrância e na complexidade das quais Grahm fala estão além do meu paladar, mas o que eu entendo é que os produtores de vinho estão se adaptando porque precisam. Para eles, a mudança climática não é uma preocupação distante e abstrata. Está se infiltrando em seus vinhedos agora.

E isso é um grande negócio. Os Estados Unidos são o quarto maior produtor de vinho do mundo, atrás da Itália, França e Espanha, e a Califórnia produz 80% do vinho do país. As vendas no varejo chegam a US $ 40 bilhões, e a indústria emprega mais de 30.000 californianos diretamente no cultivo de uvas e produção de vinho e muitos mais em empregos relacionados. Aqui, como em outras regiões vitivinícolas do mundo afetadas pelas mudanças climáticas, não haverá necessariamente menos produção nos próximos anos. Mas os produtores estão trocando de variedades, mexendo em técnicas e mudando para altitudes mais elevadas.

Depois de muito tempo ao telefone com vinicultores e especialistas em clima, peguei a rodovia na segunda semana de agosto para ver o que estava acontecendo nos vinhedos. Evitei os incêndios e milhares de relâmpagos por uma semana, mas mesmo sem um inferno caindo, o que descobri foi alarmante, embora também tenha visto inovações encorajadoras.

Tendo crescido na área da baía, não muito longe da região do vinho, lembro-me dos dias quentes e ventosos de verão como a norma confiável, mas definitivamente não com o tipo de tempestades com raios que o norte da Califórnia está vendo agora. Nas excursões de verão do Condado de Contra Costa para São Francisco, quando eu era criança, trazíamos jaquetas porque a cidade era sempre fresca no verão. No dia 10 de junho deste ano, o termômetro do aeroporto de São Francisco atingiu 100, a maior temperatura já registrada nos meses de junho, julho e agosto.

Já fazia um tempo desde que eu viajava pela rota do vinho de Napa Valley, e eu tinha esquecido como é bonito. Quilômetros de encostas de montanhas-russas são feitas de crochê com as videiras do rei das uvas da Califórnia - cabernet sauvignon, muitas vezes referido apenas como cabernet ou cab. E, ao que parece, essa é uma das uvas que pode estar em maior perigo. Não resiste ao calor extremo, bem como muitas variedades menos conhecidas.

Para entender o significado disso, você tem que voltar a 1976, quando uma garrafa de Napa Valley Cabernet Sauvignon colocou a Califórnia indiscutivelmente no mapa internacional de vinhos de uma vez por todas. Os oprimidos California Cabernets foram colocados contra o melhor francês Bordeaux em uma degustação às cegas que veio a ser conhecida como o Julgamento de Paris, e um vinho da Califórnia de Stag's Leap Wine Cellars.

Até hoje, o Napa's Cabernet é procurado em todo o mundo. Nos Estados Unidos, é o vinho tinto mais vendido e as melhores garrafas alcançam preços estratosféricos. Sugerir que uvas diferentes, mais baratas e talvez menos comercializáveis ​​possam ser o futuro do Vale de Napa é quase um ato de heresia. Por décadas, os turistas se aglomeraram nas salas de degustação do vale para comprar garrafas que custam centenas e até milhares de dólares.

Mas por quanto tempo isso pode durar?

Ninguém sabe ao certo, mas já em 2011, um estudo da Universidade de Stanford previu que a quantidade de terras no norte da Califórnia adequadas para o cultivo de uvas premium poderia encolher pela metade já em 2040, devido ao aumento do calor.

Isso é uma má notícia para a uva cabernet. Muito calor pode significar que a baga desenvolve açúcar antes de desenvolver seu caráter completo, desequilibrando e colorindo.

O enólogo Dan Petroski tem batido o copo para soar o alarme. Petroski, que trabalhou no ramo de revistas e começou a se interessar por vinho em almoços sofisticados em Nova York com clientes, comparou a escalada do sol contra a uva troféu do Vale de Napa à fervura lenta de um sapo.

“As mudanças no clima que são previstas mundialmente e no Vale do Napa significam que em 10, 20 ou 30 anos ... Napa será uma região agrícola diferente”, escreveu Petroski recentemente para uma publicação comercial. “É para isso que devemos nos preparar agora.”

Petroski ama Cabernet e faz alguns dos melhores em Napa Valley para Larkmead Vineyards, um produtor de alta qualidade fundado na década de 1890. Por 10 anos, disse ele, os produtores de vinho têm feito coisas como sombreamento e nebulização das vinhas, mas ele vê o dia em que "não há bala de prata que vai mitigar a mudança climática".

E Petroski não está apenas falando e escrevendo sobre o problema. Em Larkmead, ele me levou a um bloco de pesquisa de três acres que ele plantou com uvas que você talvez nunca tenha ouvido falar - uvas que ele espera ter uma chance melhor de enfrentar as mudanças climáticas do que cabernet.

Aqui, cercado por fileiras treliçadas de vinhas cabernet, ele tem caules jovens de aglianico, charbono, tempranillo, shiraz e touriga nacional. Esses tintos fortes podem não ter um gosto tão familiar quanto Cabernet, e eles não têm nada perto do cachet, mas podem aguentar o calor.

“Veremos o que funciona melhor”, disse Petroski, que não é totalmente apegado ao vinho tinto. Sob seu próprio rótulo, Massican, ele faz vinho branco de inspiração italiana a partir de uvas incluindo greco, pinot bianco, friulano e ribolla gialla, que ele diz estar lidando muito bem com as mudanças climáticas.

“Talvez cabernet, pinot noir, chardonnay e outras variedades de uvas que construíram Napa e Sonoma. nos últimos 30 anos não será adequado nos próximos 30 anos ”, disse Petroski. “Temos que nos adaptar ao que está acontecendo no mundo. Este não é um problema da indústria do vinho. Este é um problema agrícola. Este é um problema global. Este é um problema da humanidade. ”

Nem todo mundo pensa que as uvas de grande valor na Califórnia - cabernet sauvignon, pinot noir e chardonnay - irão murchar, e algumas dessas uvas ainda prosperam em microclimas mais frios em toda a Califórnia. Pelo menos por enquanto. A oeste de Buellton, Kathy Joseph de Fiddlehead Cellars me disse que a névoa ainda se espalha pelo vale e cria um ambiente de cultivo perfeito para suas uvas pinot noir. Jim Clendenen, do Au Bon Climat, disse que tem a mesma faixa dourada de clima marinho nos vales perto de Santa Maria, onde crescem suas uvas Chardonnay.

Em climas mais quentes, como Napa Valley, Jon Priest da Etude Wines está usando modelos de computador e inteligência artificial para melhorar as técnicas de cultivo e irrigação, e as videiras podem ser podadas de forma a criar uma sombra sobre as uvas.

“O que temos à nossa disposição nos EUA é tecnologia e conhecimento, e encontraremos uma maneira de fazer o Cabernet durar”, disse Kaan Kurtural, especialista em extensão cooperativa em viticultura da UC Davis.

Os produtores de vinho da Califórnia estão se adaptando ao clima cada vez mais quente usando técnicas agrícolas aprimoradas e cultivando variedades de uvas que requerem menos água.

Ou talvez seja hora de os bebedores de vinho da Califórnia diversificarem.

“Há algo em torno de 5.000 uvas que podemos cultivar e fazer vinho”, disse Greg Jones, climatologista e diretor de estudos de vinhos da Linfield University, em Oregon, e colaborador do estudo de Stanford, que previu o encolhimento da área plantada para certas variedades na Califórnia.

Se o estado nunca tivesse cultivado uvas e começasse do zero hoje, diz Daniele Zaccaria, especialista em gerenciamento de água agrícola da UC Davis, a aposta mais inteligente poderia ser plantar uvas no sul da Europa, em vez da cabana de Bordeaux. Na verdade, essas uvas foram plantadas na Califórnia há um século por imigrantes europeus, mas foram quase esquecidas após o sucesso das uvas troféu de Napa Valley.

Perguntei a Zaccaria que vinho ele acha que vai conseguir em 30 anos, ao preparar uma boa refeição e combiná-la com um vinho típico da Califórnia.

“Provavelmente um Primitivo, um Tempranillo, um Negroamaro, um Nero d’Avola”, disse ele, citando vinhos típicos do sul da Europa, incluindo a Sicília. “Algo de áreas muito semelhantes em clima.”

Você não vai encontrar esses em muitos supermercados hoje, mas eles estão nas prateleiras de lojas especializadas há anos. Para os compradores interessados ​​em diversificar, Keith Mabry, da K & ampL Wine Merchants em Hollywood, diz que destacou que Primitivo é um primo italiano de Zinfandel. Com o Tempranillo, ele perguntaria se o cliente conhece os vinhos da região espanhola de Rioja e, se não, ele poderia dizer que é um tinto seco de corpo médio semelhante ao Chianti.

Para as uvas da Califórnia e outras safras, o problema da mudança climática não se trata apenas de muito calor, mas de pouca água. Mas algumas variedades de uva podem suportar condições adversas, e Zaccaria disse que em sua Puglia nativa, no sul da Itália, os vinhedos se dão bem em áreas escarpadas com pouca chuva e nenhuma irrigação. As raízes ficam fortes, disse ele, cavando mais fundo na terra rachada, e as vinhas podem prosperar por décadas.

Você não precisa cruzar o oceano para ver o que é possível. Em vez disso, resolvi fazer uma viagem para Paso Robles.

Jason Haas não planejava, quando jovem, entrar no negócio de vinhos, mas seu pai, Robert, era um grande importador de vinho dos Estados Unidos e amigo de vinicultores franceses. Foi assim que Jason acabou trabalhando em um vinhedo francês em um verão, aos 16 anos. Ele voltou mais duas vezes, depois estudou economia, arte e arqueologia na faculdade antes de trabalhar com tecnologia.

Naquela época, Robert Haas havia comprado algumas terras em Paso Robles e plantado as uvas no sul do Vale do Ródano que ele passou a amar, incluindo grenache, mourvedre, syrah, roussanne e grenache blanc. Em 2002, o ancião Haas precisava de alguém com experiência em tecnologia para ajudar em Tablas Creek Vineyard, e seu filho se juntou aos negócios da família.

Jason me levou ao topo de uma colina em Tablas, onde Grenache e Syrah foram plantadas há cerca de 15 anos. Eles estavam mais espaçados do que o normal, então as raízes têm menos competição por água. Haas mantém um rebanho de 200 ovelhas como peões. Eles retiram as ervas daninhas da vinha, seu fertilizante ajuda o solo a reter água e seus cascos cultivam em vez de compactar a terra.

Um terço das vinhas da vinícola de 120 acres são cultivadas em sequeiro. O resto tem irrigação, mas a água não é necessária quando as chuvas estão próximas do normal, disse Haas. Ele agora é proprietário da vinícola que seu pai fundou, e os vinhos premiados incluem a mistura clássica de Paso de Syrah, Grenache e Mourvedre. Duas semanas atrás, as temperaturas ultrapassaram 100 por vários dias consecutivos, disse Haas. Mas suas uvas do Rhone aguentaram o calor, sem problemas.

Não tenho nada contra Cabernet Sauvignon. Com um bife, ou em uma noite fria de outubro, quando os Dodgers estão perdendo, esse é o grogue que eu poderia buscar porque é um unguento calmante, sua língua se torna uma ponta de carne seca apimentada em um barril de carvalho, e você sente que vai crescer cabelo na sua cabeça novamente.

Mas se os vinhos do futuro da Califórnia vierem do sul da Europa, tudo bem. Eles podem ser mais leves e combinar melhor com frango, peixes e produtos que são a essência da culinária californiana. Minha coisa favorita sobre eles? Eles não custam tanto quanto as coisas mais famosas.

Com isso em mente, visitei o homem que primeiro me fez pensar sobre a relação entre vinho e mudanças climáticas. Encontrei Randall Grahm em seu vinhedo em San Juan Bautista, que ele disse ter visto pela primeira vez em um sonho, antes de saber que existia. Here, on 280 acres of terrain he calls Popelouchum — paradise in the Native American language of the Mutsun people — he is trying to create a new variety of grape that will, among other things, stand up to climate change.

Grahm, 67, grew up in Los Angeles and after college got a job “sweeping the floors” at Wine Merchant in Beverly Hills, where he managed to sample enough of the product to know what he wanted to do with himself. That took him to UC Davis for a plant science degree in 1979, after which he borrowed enough money to buy some land in the Santa Cruz mountains town of Bonny Doon, and set out to make a great Pinot Noir, a wine whose light, earthy complexity he considered worthy of worship.

That didn’t go as well as he’d hoped, so Grahm switched his focus to Rhone varietals, and the results catapulted him to wine industry stardom. In 1989, Grahm landed on the cover of Wine Spectator, which crowned him the Rhone Ranger.

You’ve probably had one or more of his wines. Maybe the Big House Red or the Cardinal Zin, both of which were easy on the tongue and the wallet. Another big hit was the somewhat more expensive Le Cigare Volant, or Flying Cigar. To Grahm, soft red blends are more interesting than the big Cabs of Napa Valley.

But commercial success has never defined nor particularly motivated Grahm, who last year sold Bonny Doon but is still the face of it. He is the piano player who must play like no one else has, the artist who’s never entirely satisfied with a painting. His current obsession is to create a wine that is not an impersonation of any other, but is instead a California original. A wine that is the essence of the place and the climate where it’s grown — a vin de terroir.

“Ultimately what’s very important to me is trying to make something that’s truly distinctive, because there’s so much wine in the world, and the world doesn’t need a carbon copy of something that already exists,” said Grahm.

A cool breeze flowed in from the west, across the berry farms east of Watsonville, as I toured paradise with Grahm. The fog doesn’t make many appearances here, he said, but the grapes he’s seeding won’t require a daily cover of maritime mist.

Here the Rhone Ranger is a lone ranger, growing genetically diverse European vines, some of them obscure, with the goal of breeding thousands of new grape varieties. Ultimately, the married vines might produce a grape the world can’t yet imagine but will one day recognize as a true California original, like the giant Sequoia. This could take years, and might or might not work, but in the Grahm gestalt, this project is about more than wine.

Grahm says he aspires to touch the land as lightly as possible, create disease-resistant plants without pesticides or chemicals, dry farm as much as possible, and create grapes that reflect the elements rather than fight to survive them. In other words, he’s after a grape and a wine built to withstand climate change.

The new grape is a ways off, but at a picnic table overlooking paradise, Grahm brought out some of the first wines he’s grown here — a white blend, a Pinot Noir he said he literally made in a galvanized garbage can, and a silky smooth Grenache that was so good I had to raise a glass.


FROM THE ARCHIVES

In The Times’ archives, Páscoa often meant coverage of sunrise services throughout the area.

Tens of thousands of people would turn out for services at the Hollywood Bowl. But other locations drew crowds too, like the Santa Monica Pier, Mt. Rubidoux and Vasquez Rocks County Park. Attendees would sit among the rocks or stand when all seats had been filled. The services sometimes included large orchestras, choirs and elaborate costumes.

Times staffers photographed dozens of services throughout the years. You can see more here.


Desert flowers

Dune evening primrose

These flowers usually are seen in the foreground of those dreamy desert photos, likely because their large white petals contrast nicely with the surrounding muted tones. As they age, the petals take on a pinkish hue. The trick is to catch the flowers when they’re open: They bloom in the evening (as the name suggests) and last through mid-morning.

These plants aren’t the suburban scourge that messes up your lawn. In the desert, dandelions, which have a small red dot in the center, are less showy and more delicate. They bring waves of yellow to desert washes and canyons in a good year. Expect to find patches alongside trails even in a mediocre season.

These lilies are a desert surprise. Until they bloom, all you see are crinkled gray-green leaves hugging the desert floor. In bloom, several trumpet-shaped flowers burst from a single stalk. Good place to look: the Desert Lily Sanctuary in the Mojave Desert along California 177.

Verbena has bright pink-purplish flowers clustered at the end of long stems that seem to creep along the ground. They’re easy to spot on sandy flats at low elevation, usually next to dune evening primroses.

Cactus flowers come in various colors. See how many you can find: yellowish-green flowers on barrel cactus deep pink on hedgehog and beavertail and off-white flowers with yellow centers on fishhook cactus. The large, waxy flowers are irresistible, so keep your camera close. Best place to see them: the Cactus Loop Trail, less than a mile long, at Anza-Borrego Desert State Park.

These yuccas grow only in the Mojave Desert and are best known for their strange spiky-limbed appearance — as well as a namesake national park and early U2 album. Although their branches appear inhospitable, Joshua trees sprout with glorious creamy white cones. You’ll find them at the park and on easy trails in Arthur B. Ripley Desert Woodland State Park near Lancaster.


Meet the California Couple Who Uses More Water Than Every Home in Los Angeles Combined

R afaela Tijerina first met la señora at a school in the town of Lost Hills, deep in the farm country of California’s Central Valley. They were both there for a school board meeting, and the superintendent had failed to show up. Tijerina, a 74-year-old former cotton picker and veteran school board member, apologized for the superintendent&mdashhe must have had another important meeting&mdashand for the fact that her own voice was faint she had cancer. “Oh no, you talk great,” the woman replied with a warm smile, before she began handing out copies of her book, Rubies in the Orchard: How to Uncover the Hidden Gems in Your Business. “To my friend with the sweet voice,” she wrote inside Tijerina’s copy.

It was only later that Tijerina realized the woman owned the almond groves where Tijerina’s husband worked as a pruner. Lynda Resnick and her husband, Stewart, also own a few other things: Teleflora, the nation’s largest flower delivery service Fiji Water, the best-selling brand of premium bottled water Pom Wonderful, the iconic pomegranate juice brand Halos, the insanely popular brand of mandarin oranges formerly known as Cuties and Wonderful Pistachios, with its “Get Crackin'” ad campaign. The Resnicks are the world’s biggest producers of pistachios and almonds, and they also hold vast groves of lemons, grapefruit, and navel oranges. All told, they claim to own America’s second-largest produce company, worth an estimated $4.2 billion.

The Resnicks have amassed this empire by following a simple agricultural precept: Crops need water. Having shrewdly maneuvered the backroom politics of California’s byzantine water rules, they are now thought to consume more of the state’s water than any other family, farm, or company. They control more of it in some years than what’s used by the residents of Los Angeles and the entire San Francisco Bay Area combined.

Such an incredible stockpiling of the state’s most precious natural resource might have attracted more criticism were it not for the Resnicks’ progressive bona fides. Last year, the couple’s political and charitable donations topped $48 million. They’ve spent $15 million on the 2,500 residents of Lost Hills&mdashroughly 600 of whom work for the couple&mdashfunding everything from sidewalks, parks, and playing fields to affordable housing, a preschool, and a health clinic.

Last year, the Resnicks rebranded all their holdings as the Wonderful Company to highlight their focus on healthy products and philanthropy. “Our company has always believed that success means doing well by doing good,” Stewart Resnick said in a press release announcing the name change. “That is why we place such importance on our extensive community outreach programs, education and health initiatives and sustainability efforts. We are deeply committed to doing our part to build a better world and inspiring others to do the same.”

But skeptics note that the Resnicks’ donations to Lost Hills began a few months after Earth Island Journal documented the yawning wealth gap between the couple and their company town, a dusty assemblage of trailer homes, dirt roads, and crumbling infrastructure. They claim the Resnicks’ influence among politicians and liberal celebrities is quietly warping California’s water policies away from the interests of the state’s residents, wildlife, and even most farmers. “I think the Wonderful Company and the Resnicks are truly the top 1 percent wrapped in a green veneer, in a veneer of social justice,” says Barbara Barrigan-Parrilla of Restore the Delta, an advocacy group that represents farmers, fishermen, and environmentalists in the Sacramento-San Joaquin River Delta, east of San Francisco. “If they truly cared about a sustainable California and farmworkers within their own community, then how things are structured and how they are done by the Wonderful Company would be much different.”

Lynda Resnick’s friends, on the other hand, say she has found her calling. “The work is extraordinary, and rooted in a genuine desire to make a difference in people’s lives,” says media mogul Arianna Huffington. She brushes off any notion that Resnick is in the business of charity for the sake of publicity. “She even turned me down when I asked her to write about it for HuffPost!” she told me. “She does this work because at this point in her life, it’s what she wants to do more than anything.”

In a state of land grabs and Hollywood mythmaking, the Resnicks are well cast as the perfect protagonists. But is their philanthropy just a marketing ploy, or a sincere effort to reform California’s lowest-wage industry? “If you call yourself the Wonderful Company,” Lynda Resnick told me, “you’d better damn well be wonderful, right?”

S unset House, the Resnicks’ 25,000-square-foot Beaux Arts mansion, is imposing even by Beverly Hills standards. Its cavernous reception hall is bedecked with blown-glass chandeliers, its windows draped with Fortuny curtains, and its drawing room adorned with a life-size statue of Napoleon so heavy that the basement ceiling had to be reinforced to bear its weight. The Resnicks purchased and tore down three adjacent houses to make room for a 22-space parking lot and half an acre of lawn. The estate employs at least seven full-time attendants. “Being invited to a dinner party by Lynda Resnick is like being nominated for an Oscar, only more impressive,” local publicist Michael Levine told the Los Angeles Business Journal. Visitors have included Hollywood A-listers like David Geffen, Steve Martin, and Warren Beatty&mdashor writers like Thomas Friedman, Jared Diamond, and Joan Didion. “I am an intellectual groupie,” Lynda told me. “They are my rock stars.”

A petite 72-year-old, Lynda has a coiffure of upswept ringlets and a coy smile. In conversation, she reminded me of my own charming and crafty Jewish grandmother, a woman adept at calling bluffs at the poker table while bluffing you back. Growing up in Philadelphia in the 1940s, Lynda performed on a TV variety show sponsored by an automat. Her father, Jack Harris, produced the cult hit A gota and later moved the family to California. Though wealthy enough to afford two Rolls-Royces and a 90210 zip code, he refused to pay for Lynda to attend art school, so she found work in a dress shop, where she tried her hand at creating ads for the store. By the time she was 24, she’d launched her own advertising agency, Lynda Limited, given birth to three children, and gotten divorced. She was struggling to keep things afloat.

Around that time, Lynda started dating Anthony Russo, who worked at a think tank with military analyst Daniel Ellsberg. The Edward Snowden of his day, Ellsberg was later prosecuted for leaking Pentagon documents about the Vietnam War to the press. The trial revealed that he and Russo had spent two weeks in all-night sessions photocopying the Pentagon Papers in Lynda’s office on Melrose Avenue in Los Angeles. She even helped, scissoring the “Top Secret” stamps off documents to “declassify” them. “I did one naughty thing,” she told me. “But if I had to do it again, I would.”

A few years later, Lynda met Stewart Resnick. Born in Highland Park, New Jersey, the son of a Yiddish-speaking Ukrainian bartender, Stewart paid his way through UCLA by working as a janitor and went on to found White Glove Building Maintenance, which quickly grew to 1,000 employees and made him his first million before he graduated from law school in 1962. When he needed some advertising work, a friend recommended Lynda’s agency. “I never got the account,” she writes in her memoir, “but I sure got the business.” They were married in 1973.

Stewart capitalized on his wife’s marketing prowess. Their first big purchase as a couple, in 1979, was Teleflora, a flower delivery company that Lynda revitalized by pioneering the “flowers in a gift” concept&mdashblooms wilt, but the cut-glass vase and teddy bear live on. In 1985, they acquired the Franklin Mint, which at the time mainly sold commemorative coins and medallions. Lynda expanded into jewelry, dolls, and precision model cars. She was ridiculed for spending $211,000 to buy Jacqueline Kennedy’s fake pearl necklace at auction, but she then sold more than 130,000 replicas for a gross of $26 million.

The Resnicks expanded into agriculture in 1978, mostly as a hedge against inflation. They purchased 2,500 acres of orange trees in California’s Kern County citrus belt. Ten years later, during the state’s last great drought, they snatched up tens of thousands of acres of almond, pistachio, and citrus groves for bargain prices. By 1996, their agricultural company, Paramount Farms, had become the world’s largest producer and packager of pistachios and almonds, with sales of about $1.5 billion it now owns 130,000 acres of farmland and grosses $4.8 billion.

Along the way, Paramount acquired 100 acres of pomegranate orchards. After the Resnicks’ family physician mentioned the fruit’s key role in Mediterranean folk medicine, Lynda commissioned scientific studies and found that pomegranate juice had more antioxidant properties than red wine. By 2001 she had created Pom and soon was selling juice in little hourglass bottles under the label P&heartsM, a hint at its supposed cardiac benefits. Less subtle was the national marketing campaign, which showed a Pom bottle with a broken noose around its neck, under the slogan “Cheat death.”

Pom was an overnight sensation, doing millions of dollars in sales by the end of the following year&mdashand cementing Resnick’s status as a marketing genius. “Lynda Resnick is to branding what Warren Buffett is to investing,” Gloria Steinem wrote in 2009, in one of dozens of celebrity blurbs for Rubies in the Orchard.

Sometimes, though, Resnick’s Pom claims went too far. Last year, an appeals judge sided with a Federal Trade Commission ruling saying the company’s ads had overhyped Pom’s ability to prevent heart disease, prostate cancer, and erectile dysfunction. “I think it was unfair,” Resnick told me. “And I think it’s a tragedy if the fresh fruits and vegetables that are really the medicine chest of the 21st century have to adhere to the same rules as a drug that could possibly harm you.”

It wasn’t the first time Resnick had pitched her products as health panaceas. As previously reported in Mother Jones, she marketed Fiji’s “living water” as a healthier alternative to tap water, which the company claimed could contain 𔄜,000 contaminants.” She has pushed the cardiovascular benefits of almonds, touted mandarin oranges as a healthy snack option for kids, and called nutrient-dense pistachios “the skinny nut.” Her $15 million “Get Crackin'” campaign, the largest media buy in the history of snack nuts, included a Super Bowl ad starring Stephen Colbert. Pistachio sales more than doubled in just three months and steadily increased over the following year to reach $114 million&mdashproving that, sometimes, money really does grow on trees.

With all this newfound wealth, the Resnicks have ratcheted up their philanthropic profile. At first, it was classic civic gifts: $15 million to found UCLA’s Stewart and Lynda Resnick Neuropsychiatric Hospital $35 million to the Los Angeles County Museum of Art for an exhibition space designed by Renzo Piano and dubbed the Resnick Pavilion $20 million for the Resnick Sustainability Institute at Caltech, which focuses on making “the breakthroughs that will change the balance of the world’s sustainability.” (Wonderful claims to have developed an almond tree that has 30 percent higher yields than a conventional tree, using the same amount of water.)

But in 2010 the Resnicks had an encounter at a dinner party that Lynda says fundamentally changed her approach to philanthropy. Harvard professor Michael Sandel, the ethicist known for his provocative questions, asked the assembled guests if they would be happy living in a town that was perfect in every possible way except for one terrible secret: “Everyone in the town knew that somewhere in that village, in a dank basement, there was a small six-year-old child who was being tortured,” he said, as Resnick later recalled. “And you couldn’t say anything about the torture because if you did you had to leave the town.”

When dinner was over and they got back in the car, Lynda said, “Well, I could never allow even one child to be tortured.” Stewart turned to her and said, “But the child é being tortured, Lynda. What are you doing about it?”

“And it changed my life that very day,” she said.

When she retold the story onstage at the 2013 Aspen Ideas Festival, Resnick stopped short of spelling out exactly what she thought her husband was alluding to. Her interviewer, former CNN chairman and author Walter Isaacson, didn’t press her on the matter. Nor would she elaborate when I asked her about it. By then she had certainly seen the negative stories, such as the one in the Los Angeles Times that described Lost Hills’ jarring “Third World conditions.”

Isaacson gently picked up his questioning where Resnick had left off: “And that got you involved in the Central Valley of California,” he said. “Why did you choose that?”

“Look, there’s poverty and sadness all over the planet,” Resnick replied, “but I felt that if I was really going to do work, I should start to do work in the place where our employees worked and live. That would be the most meaningful.”

I think they ought to start looking at the farmers,” a woman in yoga pants snapped. She had just been confronted while watering her lawn in Santa Monica by one of the amateur videographers behind last summer’s hottest new California film genre: the drought-­shaming video. The YouTube clip shows her being taunted repeatedly before turning to douse the camera-wielding scold with her hose.

The woman’s anger at being called out and her eagerness to redirect blame reflect common sentiments in an increasingly dry state. The Resnicks, who’ve been anticipating the drought for decades, seem shocked that it has taken everyone else so long to wake up.

“Nobody cared. No one cared about water,” Lynda Resnick told me. “These last four years with this drought, nobody was looking until it affected them. And now that people have to cut back on their water, all of a sudden it has become important.”

It’s true that the Golden State’s vast network of dams, reservoirs, and canals has served the state so well over the past 80 years that Californians have come to take it for granted. Assumed or forgotten is that some 8.7 trillion gallons of water will flow each day into the massive Sacramento-­San Joaquin River Delta, and that 20 percent of it will get sucked by huge pumps into two giant, concrete-lined canal systems and sent hundreds of miles to Southern California’s cities and farms. Delta water has transformed the arid Southland into the state’s population center and the nation’s produce aisle. But it has done so at the cost of pushing the West Coast’s largest estuary to the brink of collapse last year the drought finally prompted regulators to eliminate most Central Valley water deliveries.

Something would have to change, and fast. The Central Valley is in some respects the ideal place to grow fruit and nut trees, with its Mediterranean combination of cool winters and hot summers perfectly promoting flowering, fruit setting, and ripening. But there’s a reason why few trees of any sort grow naturally in the Valley: It averages only 5 to 16 inches of annual rainfall, or what farmers call “God water”&mdashjust 20 percent of what’s required for a productive almond or pistachio harvest. One season without water piped in from the Delta can kill an orchard that took five years to mature. Few farmers are more at risk from the cutbacks than the Resnicks, whose 140 square miles of orchards use about 117 billion gallons of water a year, despite employing cutting-edge conservation technologies.

So like other farmers, the Resnicks have turned to the state’s dwindling reserve of groundwater, sinking wells hundreds of feet deep on their land. Farmers are the main reason that California now pumps nearly seven cubic kilometers of groundwater a year, or about as much total water as what’s used by all the homes in Texas. Sucking water from deep underground has caused the surrounding land to settle as the pockets of air between layers of soil collapse, wreaking havoc with bridges and even gravity-fed canals. Though California passed its first-ever groundwater regulations in 2014, water districts won’t be required to limit pumping for at least another four years.

Historically, farmers pumped just enough groundwater to survive, but in the middle of California’s now five-year drought, nut growers have also used it to expand. Over the last decade, California’s almond acreage has increased by 47 percent and its pistachio acreage has doubled, fueled in the latter case by the Resnicks’ advertising genius. Pistachios are now among the top 10 best-selling salty snack items in the United States, and the Resnicks’ Lost Hills pistachio factory is the world’s largest. To meet robust demand from Europe and Asia, Stewart Resnick last year announced that he wanted to expand nut acreage another 40 percent by 2020. With pistachios netting an astounding $3,519 per acre&mdash4 times more than tomatoes and 18 times more than cotton&mdashhe seemed confident the water would flow uphill to the money.

If you’ve watched Chinatown or read Cadillac Desert, you know something about California’s complicated and often corrupt 100-year-old fight over water rights. The state’s laws were designed to settle the frontier, and under the “first in time, first in right” rule, the most “senior” water claims are the last to be restricted in times of drought. This means some farmers are still able to flood their fields to grow cattle feed, even as residents of towns such as Okieville and East Porterville have to truck in water and shower using buckets.

But the Resnicks’ water rights, by and large, are not senior. To expand their agricultural empire, they had to find another way to tap into the flow from north to south. And to understand how they were able to do that, you have to start with a two-inch-long minnow that smells like cucumbers.

Once an abundant food source for Northern California’s dwindling salmon population, the Delta smelt has been nearly eradicated by those enormous pumps capturing the flow of water from the Sierras. In 1993, the US Fish and Wildlife Service listed the smelt as “threatened” under the Endangered Species Act, setting the stage for pumping limits. Worried about getting short shrift on water deliveries, the Resnicks and other farmers in five local water districts threatened legal action. So in 1995, state officials agreed to a deal or, as it has been suggested, a staggering giveaway. The farmers had to relinquish 14 billion gallons of “paper water”&mdashjunior water rights that exist only de jure, since there simply isn’t enough rainfall most years to fulfill them. In exchange, they got ownership of the Kern Water Bank, a naturally occurring underground reservoir that lies beneath 32 square miles of Kern County, which sits toward the southern end of the Central Valley. The bank held up to 488 billion gallons of water, and because it sat beneath a floodplain it could be easily recharged in wet years with rainfall and surplus water piped in from the Delta. The Resnicks, who’d given up the most paper water rights, came to hold a majority vote on the bank’s board and the majority of its water.

Over the next 15 years, a series of wet winters left the bank flush with water: Court documents obtained by the Associated Press showed that in 2007 the Resnicks’ share of the bank amounted to 246 billion gallons, enough to supply all the residents of San Francisco for 16 years. The Resnicks invested in their asset, building canals to connect the bank to the state and federal water systems, thousands of acres of recharge ponds capable of sucking imported water underground, and scores of wells. According to the Wonderful vice president who chairs the Kern Water Bank Authority, the water bank “enabled us to plant permanent crops” such as fruit and nut trees.

But a legal cloud has long shadowed the Resnicks’ water deal. The Kern County Water Bank was originally acquired in 1988 by the state to serve as an emergency water supply for the Los Angeles area&mdashat a cost to taxpayers of $148 million in today’s dollars. In 2014, a judge ruled that the Department of Water Resources had turned the water bank over to the farmers without properly analyzing environmental impacts. A new environmental review is due next month, and a coalition of environmental groups and water agencies is suing to return the water bank to public ownership. Adam Keats, senior attorney at the Center for Food Safety, describes the transfer of the water bank to the Resnicks and other farmers as “an unconstitutional rip-off.”

And here’s a key fact to consider against this backdrop: The Resnicks aren’t just pumping to irrigate their fruit and nut trees&mdashthey’re also in the business of farming water itself. Their land came with decades-old contracts with the state and federal government that allow them to purchase water piped south by state canals. The Kern Water Bank gave them the ability to store this water and sell it back to the state at a premium in times of drought. According to an investigation by the Contra Costa Times, between 2000 and 2007 the Resnicks bought water for potentially as little as $28 per acre-foot (the amount needed to cover one acre in one foot of water) and then sold it for as much as $196 per acre-foot to the state, which used it to supply other farmers whose Delta supply had been previously curtailed. The couple pocketed more than $30 million in the process. If winter storms replenish the Kern Water Bank this year, they could again find themselves with a bumper crop of H2O.

Meanwhile, the fight between farmers and smelt has plodded on, with the Resnicks becoming prominent advocates for pumping even more water south to farms. In 2007, a group called the Coalition for a Sustainable Delta began using lawsuits of its own to assign blame for the estuary’s decline to just about everything exceto farming: housing development in Delta floodplains, pesticide use by Delta farms, dredging, power plants, sport fishing, and pollution from mothballed ships. The coalition’s website doesn’t mention the Resnicks, but it originally listed a Paramount Farms fax number, and three of the four officers on its early tax documents were Resnick employees.

Two years later, with a federal judge now restricting Delta pumping for the sake of the smelt, the Resnicks began raising their concerns with friends in Washington. At the top of that list was California’s senior senator, Dianne Feinstein. (The Resnicks threw a cocktail party for Feinstein when the Democratic Convention came to Los Angeles in 2000 Feinstein and Arianna Huffington once spent New Year’s with the Resnicks at their home in Aspen, Colorado.) Feinstein, who chairs the Senate Appropriations Committee’s powerful energy and water panel, typically serves as the key negotiator on California-related water bills.

Responding to prodding from Stewart Resnick, Feinstein sent a letter to the secretaries of the interior and commerce urging their agencies to reexamine the science behind the Delta environmental protection plan. The agencies spent some $750,000 studying the issue anew&mdashonly to have researchers again conclude the 2007 restrictions on Delta pumping were warranted.

Lynda Resnick rejects the idea that the couple wields any political power on matters of water policy. “We have no influence politically&mdashI xingar to you,” she told me. “Nobody has political influence in this. Nor would we use it.”

Yet that’s hard to square against the Resnicks’ approach to state politics. They’ve given six-figure sums to every California governor since Republican Pete Wilson. They donated $734,000 to Gray Davis, including $91,000 to oppose his recall. Then they gave $221,000 to his replacement, Arnold Schwarzenegger, who has called them “some of my dearest, dearest friends.” The $150,000 they’ve sprinkled on Jerry Brown since 2010 might not seem like a lot by comparison, but no other individual donor has given more. The Resnicks also have chipped in another $250,000 to support Brown’s pet ballot measure to fund education.

Now, in a throwback to the sort of massive public-works projects built during his father’s governorship, Brown envisions a bold, silver-bullet solution to the state’s water crisis. He recently unveiled a $15 billion plan to construct two 40-foot-wide tunnels that could carry 67,000 gallons of water per second from the Sacramento River to the Central Valley. The tunnels would completely bypass the ecologically sensitive Delta, eliminating much of the smelt-endangering pumping&mdashand, by extension, many of the restrictions on Delta water diversions that have crimped the Resnicks’ supply.

A win for fish and a win for farmers? Não tão rápido. Environmentalists fear that removing so much freshwater from the Delta will make it too salty. “You could effectively divert just about every single drop of water before it gets to the estuary in dry years,” says Doug Obegi, a staff attorney with the Natural Resources Defense Council’s water program. There are laws on the books to prevent that from happening, but Central Valley farmers are working diligently to overturn those laws. In June 2015, Rep. David Valadao, a Republican from the Valley, introduced a bill that would force federal regulators to release more Delta water for agriculture. (The Resnicks have given more than $18,000 to Valadao’s campaigns since 2011.) “They really are trying to sacrifice one region for another,” says Restore the Delta’s Barrigan-Parrilla, who will testify against the plan this fall in hearings before the State Water Resources Control Board. “If these plans come to pass, [the tunnels] are a complete existential threat to our communities, our people, and to the environment.”

But the Resnicks have never been ones to let details get in the way of a good marketing campaign. In the summer of 2014, their employees quietly began conducting polling and focus groups to figure out the best way to sell Brown’s plan. Months later they launched Californians for Water Security, a coalition of business and labor interests that promotes the tunnels as an earthquake safety measure. “An earthquake strikes a vulnerable place&mdashthe heart of California’s water distribution system,” cautions the group’s television ad. “Despite expert warnings, crumbling water infrastructure has not been fixed…Aque­ducts fail. Millions lose access to drinking water…Our water doesn’t have to be at risk! Support the plan. Fix the system.”

Three weeks after the ad went live, Gov. Brown held a press conference in which he rebranded his plan as the California Water Fix.

I n the heart of the nut boom is Lost Hills, an entirely flat town where more than half the households have at least one adult who works for the Wonderful Company. The population has doubled since 1990, and the influx of so many new families has meant rising costs. It’s not unusual for a field hand to spend 40 percent of his $1,800 monthly wage on a one-bedroom apartment. “You pay the rent and don’t eat, or you eat and don’t pay the rent,” says Gilberto Mesia, a Wonderful farmworker with three school-age children. More than half of the town’s residents are under the age of 23, a quarter live below the poverty line, and only 1 in 4 adults has a high school degree. “Lost Hills is extreme in every possible way,” says Juan-Vicente Palerm, an anthropologist at the University of California-Santa Barbara. “These are the state’s poorest workers, and they moved to Lost Hills because that was the cheapest place to live.”

On a swelteringly hot day, three Wonderful executives took me on a six-hour tour of nearly everything that the company is doing to improve the lives of the hundreds of employees who reside there. We met at the 14-acre, Resnick-funded Wonderful Park, where they introduced me to Claudia Nolguen, a Wonderful employee and Lost Hills native who coordinates a daily itinerary of free activities for residents. On today’s schedule: a morning fitness class, an after-school computer lab, and a movie night. We walked through the park’s emerald lawn to see its huge water tower, painted with a mural depicting two hills. “You have found Lost Hills,” the slogan said.

Next to the impeccable flower beds at one of the park’s two community centers, food bank workers were unloading enough frozen chicken to feed roughly 400 people. They were expecting a smaller-than-normal crowd. “During the harvest, families aren’t able to take advantage of the distribution,” one of the workers explained. “The usual stay-at-home mom is now working.”

We drove to the Wonderful pistachio factory for lunch. The chef in the employee cafeteria made us adobo-chicken lettuce wraps&mdashpart of a healthy menu intended to combat diabetes and obesity. Baskets on the tables were filled with free fruits and nuts for the taking. The company’s new, far-reaching health initiative also includes free exercise classes in the employee gym, a weekly on-site farmers market, and a program that pays people up to $2,700 a year to lose weight and keep it off. Since the program began in January 2015, the Wonderful workforce has shed 4,000 pounds.

In the plant’s nut-grading room, a few dozen seasonal employees wearing orange reflective vests and hairnets sat around folding tables evaluating samples from incoming truckloads of pistachios. Suddenly, a boom box started blaring merengue, and everyone stood up and danced. It was the daily Zumba break. “It feels good to move around,” one worker told me afterward.

As part of its focus on its workers, the company has built in-house health clinics at its plants in Lost Hills and Delano. The clinics have a full-time, bilingual doctor, health coaches, and prescription medications&mdashall free of charge. “There are all sorts of costs related to poor health,” Stewart Resnick said at the Aspen Institute in July. “My hope is that this really doesn’t become a charity, but rather works, and that we will get a payback”&mdashboth in terms of productivity and reduced health care costs.

A similar return-on-investment logic infuses the company’s educational initiatives. Led by Noemi Donoso, the former chief executive of Chicago’s public school system, Wonderful Education last year spent $9.3 million, including at least $2 million on teacher grants and college scholarships in the Central Valley it pays up to $6,000 a year toward college tuition for children of its employees. It is building a $25 million campus for a college prep academy in Delano and expanding its agriculture-focused vocational program to six public schools. It guarantees graduates of the programs jobs at Wonderful that pay between $35,000 and $50,000 a year. Among the goals is to provide a pipeline of workers to staff its increasingly mechanized operations. “Half the jobs are highly skilled jobs,” said Andy Anzaldo, the general manager of grower relations. “They’re quality supervisors. They’re engineers. They’re mechanics.”

The Resnicks are quick to point out that it’s not just plant workers who’ve benefited­&mdashthe nut boom has improved the lives of farmworkers, too. Back when cotton was still king in Kern County, migrant workers who’d picked spring oranges and summer grapes in other parts of the Valley would descend on Lost Hills for a few weeks to work alongside cotton combines during the fall harvest. It wasn’t easy to bring kids along, so they usually stayed behind in Mexico or Guatemala. But tree crops are different. After the fall harvest comes winter pruning, spring pest management, and summer watering and mowing. The nut industry’s nearly year-round employment has allowed farmworkers to put down roots. They can live with their families, send their kids to school, and start to grasp for the American Dream. Like Rafaela Tijerina did.

Tijerina, who has short gray hair and a cautious smile, grew up in a village near Monterrey, Mexico, before her family moved to South Texas in 1954. She dropped out of school in the eighth grade to pick cotton and chased the cotton trail to Lost Hills, where in 1969 she found a job planting pistachio trees instead. The steady work allowed her kids to graduate from high school and move into the middle class. By 2000, Tijerina and her husband had scraped together enough money to qualify for a USDA loan that helped them buy 330 acres of wheat fields a few miles outside town.

But Tijerina and her husband can’t afford to drill wells or even tap into the supply from the local irrigation district they farm entirely with God water. They haven’t harvested a crop in four years due to the drought, though in December they will plow their fields and plant another. Unless winter storms deliver enough rain, it will be their last shot before they sell out. “It’s realmente good land,” Tijerina told me, her shaky voice still tinged with optimism. “But the only thing is, we don’t have water.”


Resumo da receita

  • 1 (0,25 onça) pacote de fermento seco ativo
  • 4 cups sugar
  • 1 (12 fluid ounce) can frozen juice concentrate - any flavor except citrus, thawed
  • 3 ½ quarts cold water, or as needed

Combine the yeast, sugar and juice concentrate in a gallon jug. Fill the jug the rest of the way with cold water. Rinse out a large balloon, and fit it over the opening of the jug. Secure the balloon with a rubber band.

Place jug in a cool dark place. Within a day you will notice the balloon starting to expand. As the sugar turns to alcohol the gasses released will fill up the balloon. When the balloon is deflated back to size the wine is ready to drink. It takes about 6 weeks total.

Use a frozen juice concentrate without added sweeteners for best results.


Assista o vídeo: Zamiana wody w wino (Junho 2022).


Comentários:

  1. Calvex

    Sinto muito, é claro, mas isso não me convém. Existem outras opções?

  2. Frascuelo

    Acho tema muito interessante. Sugiro que você discuta isso aqui ou no PM.

  3. Jerrico

    Ainda não há muitas opções

  4. Lachie

    Meu Deus! Bem e bem!

  5. Alard

    Considero, que você está enganado. Eu posso provar.

  6. Mopsus

    Bravo, esta ótima frase será útil

  7. Evoy

    Excelente mensagem parabenizada))))



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