Novas receitas

Os especialistas concordam: Hugo's Regional Mexican Cuisine é o melhor restaurante mexicano de Houston

Os especialistas concordam: Hugo's Regional Mexican Cuisine é o melhor restaurante mexicano de Houston


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Não foi há muito tempo, quando a comida "mexicana" era melhor representada nos Estados Unidos por um prato cheio de arroz e feijão frito junto com enchiladas pegajosas cobertas de queijo derretido, com talvez alguns tacos de casca dura ao lado. Felizmente, percorremos um longo caminho e agora a culinária de quase todas as regiões do México está bem representada na paisagem culinária americana. Hoje, a maioria das pessoas percebe que o cardápio padrão de burritos, chimichangas, quesadillas e similares são, na verdade, mais Tex-Mex do que mexicano autêntico e que, assim que você se dirige ao sul da fronteira, há um mundo inteiro de saborosos (e não cheesy) ) possibilidades para explorar. Além disso, embora a autenticidade seja valorizada, alguns dos chefs mais conceituados deste país, como o ex-chef confeiteiro Alex Stupak e o nascido em Oklahoma Rick Bayless, também voltaram sua atenção e criatividade para o mexicano, que se tornou uma espécie de célebre da culinária.

Para montar nosso ranking de 50 melhores restaurantes mexicanos da América, analisamos os resultados de pesquisas que enviamos para algumas das principais autoridades culinárias, escritores e críticos da América, usadas para montar nossas classificações de 50 melhores restaurantes casuais da América e a 101 melhores restaurantes da América. Complementamos essas listas com as melhores listas impressas e on-line, e completamos com nossos favoritos pessoais de todo o país. Também incluímos restaurantes especializados em pratos mexicanos autênticos; embora alguns clássicos Tex-Mex no menu sejam aceitáveis ​​se feitos muito bem, o foco principal tinha que ser a verdadeira cozinha mexicana. Descobrimos isso em um restaurante sofisticado em Chicago especializado em bife carne asada a uma modesta taqueria em Mountain View, Califórnia, servindo alguns dos melhores carnitas que você já conheceu, a América não tem escassez de ótimos restaurantes mexicanos - e, como se constatou, o oitavo melhor reside em Houston.

Hugo's inaugurado em 2002 em um edifício restaurado de inspiração latina projetado por Joseph Finger (também responsável pela prefeitura em estilo Art Déco) e iniciou uma abordagem regional diversa para a comida mexicana. O Chef Hugo Ortega, finalista do Prêmio James Beard de Melhor Chef: Southwest em 2013, cozinha pratos elegantes, criativos e inspiradores. Peça a muito proclamada barbacoa de cordeiro assada no alho e pimenta e depois assada lentamente no agave e, só pelo nome, os manchamanteles, descritos no cardápio como “manchador de toalha de mesa”, uma toupeira doce ensopada de porco e frango. A comida é tão boa, o restaurante obteve o respeitável 8º lugar em nossa compilação e, como é o único da cidade a fazer a lista, de acordo com nosso painel de especialistas, o Hugo’s é o melhor restaurante mexicano em Houston.


O Taco mais quente dos dois lados da fronteira é em San Ysidro

Tuétano Taqueria de San Ysidro passa por 60 libras de Birria de Res em um dia agitado de forma confiável. Deixando de ser o segredo mais bem guardado de San Diego, o ombro de boi cozido e temperado é a estrela indiscutível do restaurante que seus admiradores vão desde os residentes de Tijuana que cruzam a fronteira apenas para jantar em seu minúsculo refeitório até o profissional de comida latina Bill Esparza, que escreveu no Comida e vinho que seu menu oferece “pura delícia e inspiração”.

Proprietária / chef Priscilla Curiel

Sua proprietária de 32 anos, Priscilla Curiel, nascida em San Diego, mas criada em Tijuana, é a primeira chef profissional de sua família, embora ela tenha crescido trabalhando em restaurantes bem estabelecidos que seus pais operam em ambos os lados da fronteira - La Espadaña e Talavera Azul de Tijuana em Chula Vista. Ela é ex-aluna do programa de culinária do Art Institute of San Diego, cujas receitas não são de segunda mão de gerações anteriores, mas foram desenvolvidas durante os primeiros dias do restaurante como uma roupa de bufê de tacos e pop-up.

Feito quase diariamente na pequena cozinha sem freezer, o birria de Tuétano é aromatizado com um adobo, ou mistura de temperos, que inclui canela, cravo, pimentões guajillo, cebolas inteiras e alho.

A mistura de adobo para a birria

O taco mais vendido de Curiel é o Quesabirria, que começa com uma tortilha recém-prensada, feita com masa da Tortilleria La Estrellita do National City e tingido de carmesim da infusão de gordura com infusão de chile desnatada da birria cozida. Em seguida, vem uma camada de queijo mussarela derretido, que o chef prefere por sua suavidade leitosa para contrastar com a carne suculenta e profundamente temperada.

Opcional, mas enfaticamente recomendado (é, afinal, o homônimo do restaurante) é a adição decadente de tuetano, ou medula óssea. Cortes grossos de pernil de carne são completamente assados ​​até derreterem, depois mergulhados em carnudo birria consomê antes de serem grelhados na grelha até ficarem esfumados e carbonizados, prontos para serem colocados em nuggets amanteigados em cima de um taco. Uma salsa à base de óleo macha feito com alho assado e chile de arbol traz riqueza adicional, enquanto a cebola picada e o coentro adicionam frescor.

Quesbirria taco com medula óssea

Curiel diz que os tacos com cobertura de medula óssea demoraram um pouco para pegar os clientes, mas Tuétano agora tem um quadro crescente de clientes regulares, muitos dos quais também gostam de comer a gordura dos ossos, assim como fazem com as tortilhas e o sal.

Embora a birria seja o destaque indiscutível, o menu é complementado por outras saborosas guisados (ensopados), como rajas con crema, pimentões poblano assados ​​e cebolas com creme, e chicharrón en salsa verde, cascas de porco fritas amaciadas em molho de tomatillo verde, bem como tacos recheados com cochinita pibil, Porco assado em Yucatan e carne asada quesadillas.

A chef disse a Eater que tem planos de melhorar o espaço de San Ysidro com mais assentos e uma licença de cerveja, mas suas ambições também incluem levar seu estilo de tacos Tijuana para além de nossas fronteiras. Curiel diz que gostaria de abrir postos avançados de Tuétano Taqueria em Los Angeles e Nova York.


Compartilhado Todas as opções de compartilhamento para: O Vale Central é o coração e a alma da Califórnia

Eu não sabia o que esperar quando eu entrei da Interestadual 5 na Highway 99, a estrada de 640 quilômetros que serve como a espinha dorsal do Vale Central da Califórnia. Como alguém que se orgulha de conhecer o Golden State como o ex-editor-chefe da OC semanal e colunista do Los Angeles Times, Eu havia visitado a região apenas duas vezes: 15 anos atrás, quando levei minha namorada na época para ver um show de rock en español em Fresno, e alguns anos atrás, em Bakersfield, quando meu anfitrião me disse para não me aventurar do lado de fora do meu hotel no centro, após o pôr do sol.

Para a maior parte da Califórnia, o Vale Central, uma área longa e estreita, cercada a oeste por cadeias de montanhas costeiras e a leste pela poderosa Sierra Nevadas, onde vivem cerca de 6,5 milhões de pessoas, é uma abreviatura de miséria. As histórias do Vale Central que ganham destaque tendem a ser sobre crime, pobreza ou alguma outra doença social. Os trabalhadores migrantes vivem e trabalham em condições que pouco mudaram desde que John Steinbeck chocou os Estados Unidos com descrições de como os Joads viviam em As Vinhas da Ira. A punitiva seca do estado foi a que mais atingiu aqui. Água potável em toda a região está contaminada. Stockton, uma cidade portuária industrial no rio San Joaquin, abriu uma das maiores falências municipais da história americana em 2014. Até as figuras mais proeminentes do Vale Central - Reps republicanos dos EUA. Devin Nunes de Fresno e Kevin McCarthy de Bakersfield, dois de Donald Os tenentes mais leais de Trump - são odiados por metade do país.

A única coisa pela qual o Vale Central recebe crédito é ser a âncora da indústria agrícola de US $ 46 bilhões do estado, onde quase todas as uvas de mesa, amêndoas, nozes, romãs e muitas outras safras do país são cultivadas. Mas também é um locus essencial e subestimado da identidade californiana. Ondas de imigrantes ao longo do século passado - armênios, okies, portugueses, sikhs, filipinos, japoneses, hmong e especialmente mexicanos e centro-americanos - se estabeleceram neste país no solo fértil do Vale, em estradas sinuosas e moradias a preços acessíveis. Mas as narrativas sobre o Vale Central como a espinha dorsal do estado, mas ainda assim tão vital, e como um centro da cultura mexicana, são apagadas repetidamente.

Tudo isso estava em minha mente quando saí da rodovia 99 em Bakersfield. Peguei um recheio de galinha-jalapeño e queijo bolillo da Padaria La Perla, em seguida, parada em uma filial da rede Tacos La Villa para um burrito de café da manhã Hot Cheetos. Em um posto de gasolina, dei mordidas satisfatórias e quentes em cada um.

Tacos La Villa em Bakersfield

Você imaginaria que uma área com tantos mexicanos, de dinastias gastronômicas de terceira geração a famílias recém-chegadas do outro lado da fronteira, receberia o amor dos críticos gastronômicos. Nada. Em vez disso, eles ficam obcecados com a comida mexicana em Los Angeles ou San Antonio, o que faz sentido. Até a comida mexicana de Nova York recebe mais amor gastronômico. O sul americano também. Austin. Portland.

Até eu ignorei o Vale Central ao longo da minha carreira - e literalmente escrevi o livro sobre comida mexicana nos Estados Unidos. Mas depois de passar três dias na Rodovia 99, comendo de Bakersfield a Sacramento e de volta - de caminhões de taco a restaurantes sofisticados, em paradas de descanso e pontos de troca, de grandes cidades a cidades com apenas 3.000 habitantes - agora sou um convertido. E eu direi: Apenas Los Angeles e Houston - talvez - tenham melhores cenários de comida mexicana do que o Vale Central.

Se os não californianos conhecem Bakersfield em tudo, é por sua música - Bakersfield Sound de Buck Owens e Merle Haggard, ou as surras de nü-metal de Korn. Mas eu estava lá para ver Matt Munoz, um ex-funcionário e atual colunista freelance do Bakersfield Californian. Ele exigiu que eu começasse minha excursão oficial ao Valley com um café da manhã no Arizona Cafe. É uma lanchonete Cal-Mex amada com um bar completo, aberto desde 1953. Eu pedi um chile verde suntuoso que ele comprou machaca, que veio com um molho tão saboroso que você poderia ter confundido com caldo de osso picante.

Munoz, um amigo de longa data, nasceu ao norte de Bako - como os locais chamam Bakersfield - em McFarland, uma cidade de cerca de 21.000 habitantes que "ninguém sabia onde diabos era até Kevin Costner", disse ele, referindo-se ao dorminhoco de 2015 do ator bater McFarland EUA. Bakersfield de Munoz é um lugar onde os três grupos étnicos mais proeminentes da cidade - basco, okie e mexicano - criaram uma identidade compartilhada que o resto do estado zomba como, bem, Bakersfield.

“Todo mundo nos destrói”, disse Munoz, de 49 anos, referindo-se à péssima imprensa que a cidade recebeu nos últimos dois anos, graças a algumas das piores poluição do ar nos Estados Unidos e agências de aplicação da lei que mataram mais pessoas per capita do que qualquer outro condado americano. “As pessoas olham para você de forma estranha no resto da Califórnia. Eu sempre viajava para San Francisco ou Los Angeles, e quando dizia de onde eu era, eles apenas diziam: ‘Oh, Bakersfield.’”

O taco buche e carnitas em Los Toritos, uma lonchera em Selma

Há gente boa e mais comida boa que vale a pena explorar em Bako, mas eu tinha que estar a caminho de Fresno, a cerca de duas horas de carro. Munoz recomendou que eu parasse em Delano ao longo do caminho para comer no Taqueria Tampico. Achei que deveria haver boa comida mexicana na cidade que deu origem aos Trabalhadores Agrícolas Unidos. Em vez disso, entreguei-me a um prato de. fettuccine alfredo. Com carne assada. Macarrão cremoso combinado com carne mexicana suculenta e crocante. Que eu mergulhei em Tapatio. E não foi ruim em absoluto. Isso me ensinou minha primeira lição sobre o Vale: Abandone todas as expectativas.

Cheguei em Fresno na hora do almoço para encontrar Mike Oz, que documentou a cena de tacos da cidade por mais de uma década. Juntaram-se a nós Sam Hansen e Ray Ortiz, diretor de marketing e gerente de entretenimento do Fresno Grizzlies, a afiliada AAA do Houston Astros da cidade. Os três organizam o Taco Truck Throwdown da cidade, um evento alimentar anual realizado no Grizzlies ’Chukchansi Park que atrai loncheras (literalmente, “lanchonetes”) de todo o Vale Central. No ano passado, eles trouxeram mais de 20.000 clientes em dois dias para comer 50.000 tacos em cerca de 32 caminhões de taco.

Nós nos encontramos no La Elegante, uma antiga lanchonete longa e estreita em Chinatown da cidade, completa com cabines tradicionais e uma lanchonete. O lugar é tão popular que o Union Bank do outro lado da rua tem um segurança para garantir que ninguém estacione em seu estacionamento. “Você veio bem na hora”, disse Oz, repórter de beisebol do Yahoo! Esportes. “Está prestes a ser embalado.”

Com certeza, uma fila rapidamente se formou na porta de La Elegante: trabalhadores de macacão, enfermeiras de jaleco, homens de gravata. Eu rapidamente descobri o porquê. Em dois minutos, recebi meu pedido: um taco adobada, um pastor do norte do México. A receita de La Elegante provou direto de Tijuana: carne de porco picante e apimentada animada com um furioso molho habanero. Eu queria pedir outro, mas Hansen me dispensou. "Não coma muito", ele disse. “Nós vamos sair correndo.”

Taqueria Los Toritos perto da saída da rodovia 99 em Selma

Entramos no Toyota Highlander de Oz e fomos para Selma, a autoproclamada "Capital Mundial de Raisin". Ele dirigiu por estradas secundárias, através de plantações de amendoeiras e videiras apenas mostrando frutas, enquanto Hansen explicava por que os três pensam que o Vale, e não Los Angeles, é a capital dos caminhões de tacos da América. “Somos um bando de cidades pequenas, e o que as pessoas acabam reclamando mais do que qualquer coisa são os esportes do colégio e os caminhões de taco”, disse Oz. “Há um orgulho aqui para eles que você não encontrará nem mesmo em LA. Lembro-me de uma vez ter ouvido uma discussão entre dois caras, um de Selma, outro de Madera, sobre qual cidade tinha melhores caminhões de taco. E eles eram caras brancos!”

Primeira parada em Selma: Taqueria Los Toritos, uma lonchera geral que Munoz também recomendou, mas só conhecia como o "caminhão de taco de Mountain View" porque fica bem na saída da Rodovia 99, próximo a uma balança de caminhão. Um dossel cheio cobria sua frente, sombreando os bancos de piquenique e uma mesa onde os clientes se serviam de feijão quente, cebolas grelhadas e jalapenos. Ortiz pediu um combo fora do menu: buche e carnitas, extra crocantes. Estômago de porco e carne de porco normal, chiaram na grelha até pouco antes de as carnes caramelizarem. Foi uma das melhores mordidas de taco que já comi nos últimos anos: crocante, gorduroso, perfeito. “Este é o local onde as memórias acontecem para as pessoas de todo o Vale”, disse Oz. “Está sempre aberto até tarde, então todo mundo vem aqui de todos os lados quando acaba sua noite.” É o mexicano Mel's Drive-In do Vale Central.

Em seguida, fomos para a cidade vizinha de Fowler para encontrar Jovita Camacho, gerente do El Mexicano. Sua tripulação ganhou o prêmio do juiz do Taco Truck Throwdown 2017 por seus deliciosos tacos carnitas, uma massa de carne de porco fibrosa colocada dentro de duas tortilhas de milho. Camacho se lembra de embrulhar burritos e tacos em papel alumínio quando era criança, para que seus pais e irmãs mais velhas pudessem cruzar o vale antes do amanhecer para vendê-los aos trabalhadores agrícolas. Agora, sua família não só possui seu próprio restaurante, mas as terras ao redor dele.

“Minha família conseguiu realizar o sonho americano vendendo onde as pessoas precisavam de comida”, disse Camacho.

Encontrei mais histórias de sucesso desconhecidas, como a da família dela. A carne assada do El Premio Mayor, tenra como costela mas ligeiramente crocante, é o legado de Adrian Loza, que ajudou sua mãe a transformar suas receitas em uma sensação regional do Instagram antes de morrer tragicamente aos 29 anos. at Taste Kitchen é uma prova da motivação do Chef Martin Franco, que trabalhou nos restaurantes mais sofisticados de Fresno até abrir seu próprio restaurante, alguns anos atrás, porque “era hora de meu treinamento aumentar”. E os espetaculares tacos de jaca no La Jacka Mobile, grelhados e condimentados para que a polpa da fruta ficasse igual a carne assada, mostraram como os imigrantes adaptam o tradicional ao moderno.

O tempo todo, Oz, Hansen e Ortiz me regalaram com contos de seus rastejantes de caminhões de taco, como quando eles encontraram um mexicano tatuado e de peito nu cavalgando um cavalo pelos campos enquanto fumava um enorme cigarro de maconha tarde da noite na cidade de Orange Cove. “Ele nos diz:‘ O que vocês querem? ’” Hansen disse com uma risada. “Dissemos a ele que estávamos procurando os melhores tacos do mercado - e ele nos mandou alguns bons!”

Memelita at Oaxaca Restaurant, uma rede clássica do Vale Central

Os caras do Taco Truck Throwdown me deram lição de casa para a próxima vez que eu visitasse, porque eu precisava passar a noite em Turlock, cerca de duas horas de distância. Antes de chegar lá, experimentei diferentes partes da identidade mexicana-americana do Vale Central. Bebi uma margarita gigante no Sal's, uma instituição do Valley aberta desde 1942. Bebi pulque e mordisquei uma gigantesca tlayudas no posto avançado Madera do Oaxaca Restaurant, uma rede do Vale Central que atende a grande comunidade de Oaxaca do Vale. Eu até encontrei enchiladas no estilo Michoacán, dobradas como quesadillas e cheias de queso fresco, na Mi Casa es Tu Casa, uma casa reformada na mesma rua da fedorenta sede de frango da Foster Farms em Livingston.

Eu estava empanturrado quando cheguei ao meu Holiday Inn Express, mas abri espaço para um taco crocante do posto local de La Taqueria, o querido restaurante de São Francisco conhecido por seus burritos no estilo Mission. Mas, enquanto comia, lembrei-me de algo que Hansen disse que me pareceu particularmente ousado. Estávamos conversando sobre o projeto High Speed ​​Rail da Califórnia, que cortará direto pelo Vale Central quando concluído e conectará São Francisco a Los Angeles. Hansen teme que novos residentes atraídos pelo baixo custo de vida do Vale Central mudem irrevogavelmente sua cultura.

“Com nossos tacos, podemos ser assumidamente o Vale Central”, disse ele.“Só não quero ser‘ colonizado ’por transplantes que não respeitem a cultura que já existe aqui. Espero que os transplantes venham para Fresno, comam tacos e respeitem a história e a cultura por trás deles. ”

Eu não planejava ficar em Turlock, mas uma amiga elogiou La Mo, que ela disse ser uma ótima cafeteria chicana. Era melhor do que isso. La Mo ocupa três espaços no que era um antigo prédio de escritórios no pitoresco centro de Turlock. O café real fica de frente para a rua ao redor do pátio, é um bar e o restaurante. Foi lotado por 9h com senhoras que almoçam e estudantes universitários, todos mergulhando na culinária da Alta Califórnia de La Mo - o nome dado às criações de jovens chefs mexicanos-americanos cujo treinamento clássico evolui a culinária nativa em comida mexicana sofisticada.

La Mo, uma cafeteria e cafeteria aberta o dia todo em Turlock

Pedi os chilaquiles crocantes e perfeitos, mas não os terminei, porque tive que me poupar para o El Rematito, o lendário mercado de pulgas de Modesto. Todo fim de semana, centenas de vendedores de todo o Vale montam barracas para vender de tudo, de galos a produtos sazonais, selas de cavalo, roupas e cópias piratas de Solo: uma história de Star Wars. Havia pelo menos 30 barracas de comida: aguas frescas e churros e menudo e tacos regulares e até chineses. Mas o que me surpreendeu foi a ênfase nas gorditas, que não são muito apreciadas no sul da Califórnia, mas estão por todo o Vale. Acabei na Gorditas La Zacatecana As gorditas são gospel na cidade mexicana de Zacatecas, a cidade natal dos meus pais, e o caminhão as tornava exatamente como a mamãe: pequenas, gordas e cheirando a grande massa.

A seguir foi mulitas (pense em quesadillas de tortilla de milho de dupla face mais gordas) na Oitava Rua, onde caminhões de taco se alinham todos os dias próximo aos trilhos da ferrovia, depois um guajolota (um pão francês recheado com um pamonha inteiro) na Taqueria la Mexicana em Manteca. Mas o prêmio foi em Stockton, uma cidade industrial usada há muito tempo como uma palavra-código na Califórnia para praga. Acontece que também é a cidade natal do colaborador Eater e evangelista de comida tradicional mexicana Bill Esparza. Comecei com um taco de adobada em El Grullense, um marco de Stockton que inspirou imitadores da comunidade não incorporada de Gorman no extremo sul do Vale Central até a cidade de Chowchilla, mais conhecida nacionalmente como o local da maior prisão feminina em os Estados Unidos e por um crime bizarro em que 26 crianças foram sequestradas e enterradas vivas em um caminhão em movimento (elas sobreviveram milagrosamente).

Esparza insistiu que eu experimentasse dois clássicos da Cal-Mex dos quais nunca tinha ouvido falar: Mi Ranchito Cafe (“o único restaurante onde meu Abuelo comeria comida mexicana ”) e o Café do Arroyo. Ambas apresentam tortilhas de farinha particularmente distintas: de formato irregular, pulverulentas, grossas como biscoitos. Esparza diz que nunca viu tortilhas de farinha como essa em suas muitas viagens, e nem eu - e se nós dois dissermos que Stockton é o único lugar nos Estados Unidos com tortilhas como essas, então provavelmente é verdade.

Esparza também sugeriu que eu experimentasse o que já havia descoberto ser o prato quintessencial do Vale: bife ranchero, uma tira de bife coberta com cebolas salteadas, tomates e pimentões, depois embebida em um molho ranchero suave. Menus subindo e descendo a Highway 99, de restaurantes Cal-Mex a taquerías administradas por imigrantes recentes, levam isso e steak a la Chicana, que o resto do mundo mexicano-americano chama de steak picado - um refogado de carne mestiça.

Esparza disse que seu pai o levava para o antigo local de Arroyo sempre que ele ia bem na escola e o tratava com um rancheiro de costela. “Tinha tudo o que adoro na culinária mexicana em um prato”, disse ele. “Seja Xalapa, Veracruz Acaponeta, Nayarit ou Stockton, Califórnia, a comida mexicana de uma pequena cidade tem os maiores sabores.”

O taco de peixe empanado com cerveja no Streetzlan

Esparza não mora em Stockton há anos, mas seu orgulho pelo Vale foi algo que encontrei várias vezes. Encontrei nos tacos de canastra (um clássico das ruas da Cidade do México que vê tacos colocados em um vaporizador até que o interior se transforme em geleia) no Tacos El Guapo, na cidade de Lodi, dirigido por um mexicano-americano de 20 e poucos anos que gravou seu nome e "Modesto" em seu lonchera. Ainda melhores foram os tacos de peixe empanados com cerveja no Streetzlan em Galt. Fiquei chocado ao encontrar uma taqueria da Alta Califórnia na pequena cidade, mas ela fala sobre as possibilidades de expansão do Vale. A massa usava espuma da River Rock Brewery com a tortilla de milho azul. Hip-hop e ranchera explodiram na minúscula sala, enfeitada como uma loja de tênis.

Eu queria reservar espaço para Sacramento, a capital do estado, e a única cidade no Vale Central cujo cenário de comida mexicana eu estava familiarizado. Aproximadamente a cada dois anos, falo na Conferência de Liderança de Sacramento, que trouxe alunos do ensino médio de toda Cali para o estado de Sacramento para um retiro de uma semana por quase 40 anos. Meu pagamento a cada visita: al pastor tacos do Chando's Tacos. O proprietário, Lisandro Madrigal, é um dono de restaurante de segunda geração que deixou seu emprego de seis dígitos na Apple para abrir uma taqueria em 2011. Ele agora tem quatro delas (com outra a caminho em Citrus Heights) e uma animada Cantina de Chando perto do edifício do capitólio , onde jovens mexicanos-americanos engoliram coquetéis artesanais um após o outro enquanto eu bebia um mezcal.

O exterior do Tacos Santos Laguna, perto do estado de Sacramento

Peguei meu pastor al, seguido pelos tacos de frango barbacoa fora do menu no Tacos Santos Laguna perto do estado de Sacramento. Terminei minha noite com mais steak ranchero no El Novillero, outro clássico do Cal-Mex. Cartas, recortes de jornais e lembranças deixados ao longo de décadas por fãs cobriam suas paredes, todos agradecendo a outra lenda local da qual eu nunca tinha ouvido falar - o maior crime desta viagem, e que eu cometi vergonhosamente repetidas vezes.

“Este não é o Sacramento que foi retratado em Lady Bird, ”Marcos Bretón disse com uma grande risada enquanto eu comia uma quesadilla birria no café da manhã no Restaurante Lalo's, um lugar apertado nos bairros de Southside da cidade que impõe limites mesmo às 8 da manhã. Bretón, a Sacramento Bee colunista de notícias, cobre a cidade há quase 30 anos. Ele é filho de imigrantes mexicanos que trabalharam em fábricas de conservas em San Jose, então ele aprecia a classe trabalhadora do Vale Central. Mas ele quer que jovens como o Madrigal de Chando recebam o que lhes é devido.

"Eles estão começando a subir", disse ele, regando seus chilaquiles com um dos três molhos de mesa de Lalo. “Mas, a menos que seja eu escrevendo sobre eles, as pessoas realmente não sabem. Para o resto da mídia, o Vale é apenas assassinatos e caos. Isso é B.S. Existem áreas de pobreza, mas existem muitas comunidades fortes e prósperas. E ninguém quer falar sobre isso. ”

Eram aqueles jovens traficantes que Bretón aclamava que eu sempre encontrava em minha corrida louca de volta pela Rodovia 99: um trio de chicanas milenares que falavam entre si em inglês enquanto preparavam ótimos burritos para o café da manhã no La Mexicana de Ripon, em sua cidade homônima a senhora da geração X que me deu tortilhas de farinha amanteigada em La Casita, uma tortillería baixa próxima à rodovia 99 na cidade universitária de Merced que está aberta desde 1960 para o jovem imigrante mulheres que montou um fogão do lado de fora de La Michoacana, na baixa não incorporada de Delhi, para melhor preparar seu belo birria especial de domingo.

‘Isso é tão Bakersfield!’: O carbono polo al combinado com o peito em El Pollo Tapatio

Com dezenas de cidades, vilas e comunidades aleatórias espalhadas por todo o Valley, minha turnê pela Highway 99 poderia ter durado meses. No final, parei em Bakersfield mais uma vez, para saborear uma gringa (uma quesadilla de três andares) em Los Tacos de Huicho, que apresentou Bako à comida ao estilo da Cidade do México em meados da década de 1990. Foi ótimo, mas não exatamente o que eu precisava, então acabei em um trailer de comida nos arredores da cidade chamado El Pollo Tapatio.

O carrinho estava estacionado ao lado de um salão de dança abandonado, onde Okies costumava dar quadrilhas de fim de semana por décadas. Agora estava cercado por empresas mexicanas. Aqui era o Vale Central, em um terreno sujo. Onde outros rejeitam a região, os latinos a abraçam e estão tornando-a sua.

E eu experimentei esta realidade no El Pollo Tapatio: eles não só serviram um grande pollo al carbón, mas também o combinaram com um bom peito.

Mandei uma mensagem para Munoz perguntando se ele havia experimentado essa combinação de peito de frango. “Nunca ouvi falar”, respondeu ele. “Mas isso é SO Bakersfield!”

Lista de alimentação do Vale Central de Gustavo Arellano (também, mapeado):

SEXTA-FEIRA

La Perla 2401 White Lane, # G, Bakersfield, CA (661) 834-2911

Villa Tacos La 1801 Union Avenue Bakersfield, CA (661) 633-1395

Arizona Café 809 Baker Street, Bakersfield, CA (661) 324-3866

Taqueria Tampico 725 Main Street, Delano, CA (661) 725-9474

La Elegante 1423 Kern Street, Fresno, CA (559) 497-5844

Los Toritos 11065-11099 E. Mountain View Avenue, Selma, CA (559) 381-3073

El Mexicano 2833 E. Manning Avenue, Fowler, CA (559) 834-1477, elmexicanorestaurant.net

El Premio Mayor 3247 E McKinley Avenue, Fresno, CA (559) 498-9925, @elpremiomayor

Cozinha Taste 6105 E. Kings Canyon Road, Ste. # 102, Fresno, CA (559) 724-9948 Instagram: @tastekitchen

Restaurante de Oaxaca 131 E. Yosemite Avenue, Madera, (559) 377-5077 oaxacamexicanrestaurant.com

Mi Casa es Su Casa 1236 Crowell Street, Livingston, CA (209) 394-7763

La Taqueria 2151 W. Main Street, Turlock, CA (209) 664-9719 lataqueria-turlock.com

SÁBADO

La Mo 310 E Main Street, Turlock, CA (209) 632-6655

El Rematito 3113 Crows Landing Road, Modesto, CA (209) 538-3363

Eighth Street Taco Trucks 898 8th Street, Modesto, CA

Taqueria La Mexicana Y Paleteria 502 Yosemite Avenue, Manteca, CA (209) 239-6461

Arroyo’s Café 2381 W. March Lane, Stockton, CA, (209) 472-1661 arroyoscafe.com

Mi Ranchito 425 S. Center Street, Stockton, CA (209) 946-9257

El Grullense 212 E. Charter Way, Stockton, CA

Tacos El Guapo E. Harney Lane e S. Hutchins Street, Lodi, CA

Streetzlan 415 1/2 C Street Galt, CA (209) 251-7241. Instagram: @streetzlanrestaurant

Taqueria Los Compadre, 9117 E. Stockton Boulevard, # 150, Elk Grove, CA (916) 714-1889

Tacos Santos Laguna 6727 Folsom Boulevard, Sacramento, CA (916) 452-1500

Tacos de Chando Locais em chandostacos.com

El Novillero 4216 Franklin Boulevard, Sacramento, CA (916) 456-4287, elnov.com

Domigo

Lalo's 5063 24th Street, Sacramento, CA (916) 736-2389

La Mexicana de Ripon 1201 W. Main Street, # 17, Ripon, CA (209) 599-6820

La Casita 770 W. 14th Street, Merced, CA (209) 722-2187

La Michoacana 9810 Stephens Street, Delhi, CA (209) 664-9247

El Burrito House 1067 Sierra Street, Kingsburg, CA (559) 897-7335, @el_burrito_house

Birrieria Apatzingan 1066 Rankin Road, Tulare, CA (559) 685-1740

La Pasadita 847 N. Front Street, Earlimart, CA (520) 251-8908

Tacos Cazador 206 W. Kern Avenue, McFarland, CA (661) 633-1395

Los Tacos de Huicho 123 E. 18th Street, Bakersfield, CA (661) 328-9490

El Pollo Tapatio 4 Fairfax, Bakersfield, CA (661) 378-6474, @elpollotapatiofoodtruck_


O mito da autenticidade está matando o Tex-Mex

A versão oficial do chili com carne só pode ser feito por pessoas do Texas. É literalmente a lei: em 1977, a 65ª Legislatura do Texas consagrou o guisado de carne e pimentão como o prato oficial do estado, mas também uma versão oficial do prato, declarando que “a única 'tigela de tinto' real é aquela preparada por Texans. ” Defender o chili da contaminação por não-texanos estava pelo menos meio século atrasado, mas agora aqueles infratores que punham carne moída e chili em pó em batatas fritas, cachorros-quentes e espaguete e - apesar dos repetidos avisos - adicionando feijão esquecido saberiam que estavam errados.

Mas o zelo pela defesa do chili texano diminuiu consideravelmente no século 21, há uma nova sensação nacional a ser reivindicada e protegida. Em 2013, Texas Mensal O editor de churrasco Daniel Vaughn, em solidariedade ao escritor de longa data da revista e orgulhoso odiador do chili, Paul Burka, lançou uma campanha para depor o chili como prato do estado em favor do peito - especificamente, o peito de churrasco ao estilo do Texas em processo de em todo o mundo, seu culto enraizado em cidades como Nova York, Los Angeles e Paris.

O debate sobre a comida estatal é, por um lado, profundamente bobo. Por telefone, Vaughn me explicou que a campanha do peito foi seu momento mais combativo como evangelista profissional de churrasco. Ele não nutre nenhuma má vontade de chili - ele apenas escreveu um guia para chili de peito, na verdade. Seus alvos eram os lobistas que buscavam fazer do chili o prato do estado, a fim de promover sua culinária na minúscula Terlingua, no extremo oeste do Texas. “Ao comparar o que o Texas é mais conhecido, uma tigela de chili ou peito, é peito”, diz Vaughn.

Mas a seleção de um prato oficial também, como literalmente qualquer outra questão de propriedade de alimentos na América, rapidamente revela grandes e dolorosas suposições sobre de quem é a comida e por quê, dividida em linhas de raça, origem nacional e etnia. O peito defumado é fetichizado como autenticidade texana, mas sua veneração deixa de fora muitos texanos. O corte de carne, como Vaughn mais tarde observou em seu perfil de 2015 de Robert Patillo do Bar-B-Q de Patillo, a mais antiga churrascaria de propriedade de negros no Texas e a quarta mais antiga do estado, está principalmente associada aos mestres da caça brancos do estado, e Texas Monthly ’A decisão de avaliar uma churrascaria com base em seu peito deixou amplamente de fora as empresas de propriedade de negros que ajudaram a criar e preservar os churrascos do Texas. A visão do túnel do peito é muito menos evidente nas classificações de churrasco de 2017 da revista.

O pimentão, por outro lado, foi originalmente popularizado por mulheres, a maioria delas tejanas ou mexicanas - as rainhas do pimentão há muito perdidas de San Antonio - embora não sejam mencionadas na resolução estadual. Quaisquer que fossem os objetivos originais do chili lobby, ele garantiu que a culinária do Texas fosse oficialmente representada por uma comida que falava das raízes mexicanas do estado. E o chili com carne, mesmo que agora esteja fora de moda, teve o tipo de impacto cultural com o qual a carne de churrasco do Texas está apenas começando a sonhar: o chili foi a primeira e mais famosa manifestação da cozinha robusta, incompreendida, supostamente inautêntica e incrivelmente influente que agora chamamos de Tex-Mex.

Os visitantes do Texas costumam se maravilhar com a infinita cornucópia de churrasqueiras e, com suas entranhas rompidas, se perguntam como os texanos bêbados comem dessa maneira todos os dias. A resposta é: eles não. O churrasco é, para a maioria das pessoas, um longo almoço de sexta-feira ou uma viagem de fim de semana para o campo, uma espera de três horas com uma geladeira cheia de cerveja, uma porta traseira para carne. Comida mexicana, especialmente Tex-Mex, é consumida no café da manhã, almoço e jantar. Quando saio do avião em Austin, minha primeira parada não é no Franklin Barbecue (embora eu consiga minha dose eventualmente). Para provar o que mais sinto falta, vou direto para um taco de migas do Veracruz All Natural, seguido por um prato de enchiladas com cobertura de queijo no Amaya's, e então encontro amigos para um martini mexicano e uma enorme tigela de queso no Trudy's. Acredite em alguém que - enquanto eu era o editor do Eater Austin - passou dois anos narrando o boom do churrasco: É hora do Tex-Mex merecer.

A narrativa padrão sobre Tex-Mex é que é uma fusão inautêntica, infeliz, coberta de queijo, o tipo de alimentação destinada a ser combinada com quantidades prejudiciais de álcool ou para curar seus efeitos. Há muitos queijos de derretimento fácil, as margaritas são feitas com uma mistura e os molhos vêm em uma garrafa. Em nosso momento de lanches rápidos, o Tex-Mex recebe a mesma quantidade de carinho e respeito que um taco Doritos Locos ou um burrito feito no micro-ondas - um monstro americano processado, reconfortante e adorável.

Essas suposições estão totalmente erradas. Não apenas eles estão incorretos - eles foram promulgados por escritores de comida branca de elite na * voz de Pace Picante * na cidade de Nova York! No The Tex-Mex Cookbook: A History in Recipes and Photos, O inigualável historiador da culinária texana Robb Walsh atribui a difamação do Tex-Mex à escritora inglesa de livros de receitas Diana Kennedy, cuja introdução ao livro de 1972 As culinárias do México refere-se ao prato combinado de enchilada americana como “a chamada comida mexicana” e defende que a verdadeira culinária só poderia ser comida mais ao sul - e que havia uma “verdadeira” comida mexicana que existe, ponto final. New York Times Craig Claiborne, crítico gastronômico e gigante do mundo alimentar, foi um defensor e acólito de Kennedy's e ajudou a popularizar sua versão antropologicamente dogmática da culinária mexicana.

A pirata taco no Taco Palenque

Então, qual é a comida que chamamos de Tex-Mex, realmente? Suas origens estão em uma época e um lugar extremamente óbvios que tendem a ser obscurecidos no Texas moderno: quando o Texas fazia parte do México. Antes dos cowboys, havia vaqueros antes dos anglo-texanos, houve os tejanos hispano-mexicanos. Sua cultura deu origem a uma culinária rústica de rancho, rica em chiles, nozes, feijão, ensopados e tortilhas de farinha, além de milho. (Uma nota: chile é a pimenta chili é o prato chilly é o oposto de como sua boca, nariz e vísceras se sentirão após consumir.)

No final do século 19, San Antonio era uma cidade ferroviária em expansão e se tornou famosa por suas barracas de comida ao ar livre, administradas por mulheres, enfeitadas com toalhas de mesa xadrez vermelhas e brancas e lâmpadas de lavanderia, servindo comida como tamales e chili con carne , de acordo com O livro de receitas Tex-Mex. Retratado como perspicaz e sedutor por relatos da época (por homens), o Chili Queens, e sua fama, ajudaram a impulsionar seu prato icônico do Texas para o meio-oeste e além. Tamales, que provavelmente já tinha um ponto de apoio no Delta do Mississippi, seguiu nos calcanhares do pimentão.

Ondas de pratos texanos-mexicanos saborosos, picantes e francamente agradáveis, com muitas variações regionais, continuaram a crescer no século 20 e no século 21: fajitas escaldantes, enchiladas de queijo, margaritas congeladas, queso, tacos de café da manhã, torta de frito, barbacoa, tacos fofos. Junto com os tacos e burritos crocantes do Cal-Mex, o Tex-Mex se tornou uma das cozinhas regionais mais queridas e importantes da América, mesmo que a maioria dos americanos não percebesse que era isso que estavam comendo.

E, embora as cidades e regiões do Texas tenham contribuído com pratos icônicos para o panteão, o Tex-Mex é uma culinária de fronteira e tem muito em comum com as culinárias do norte do México, outra tradição de rancho rústica com muita carne, grelhados e tortilhas de farinha . O escritor e especialista em comida mexicana Gustavo Arellano, que escreveu em seu livro sobre a enorme influência do Tex-Mex na culinária americana Taco USA: How Mexican Food Conquered America - e narrou uma excursão gastronômica de Los Angeles a El Paso for Eater - me disse: "Minha piada sobre Tex-Mex é que foi inventado no Vale do Rio Grande, San Antonio o tornou popular e Austin leva todo o crédito por isso."

O Vale do Rio Grande fica a três a quatro horas de carro ao sul de San Antonio, um delta de rio ondulado, plano e verde decorado com palmeiras, quente e ligeiramente úmido, localizado do outro lado do rio homônimo do estado mexicano de Tamaulipas. Placas anunciando seu clima tropical e dando as boas-vindas aos “texanos de inverno” (aposentados) alinham-se em todas as rodovias - ao lado de um marcador ocasional na beira da estrada documentando sua história sangrenta. No século 20, ferrovias e irrigação transformaram a região em uma potência agrícola famosa por sua toranja. O Vale é uma das áreas mais pobres do Texas e também uma das de crescimento mais rápido, fortemente dependente do comércio internacional. É um paraíso para a observação de pássaros e lar de um cenário robusto de restaurantes mexicanos, repleto de segundo ou terceiro locais de restaurantes do México e clássicos de longa data que servem a variação regional Tex-Mex do Vale.

Um excelente exemplo do clássico Tex-Mex do Rio Grande Valley pode ser encontrado no Ms. G’s Tacos N ’More em McAllen. Instalado em um prédio de blocos de concreto branco com telhado verde, o interior da Sra. G é dominado por um balcão vermelho, branco e verde, com folhetos anexados anunciando descontos especiais sem carne e tortilhas de trigo integral. A cozinha é visível através de uma grande e larga passagem, e as janelas drive-thru são cortadas em ambos os lados da sala. O quadro do menu explica a história do restaurante como o primeiro local de uma rede familiar, desde que esgotada, e lista os padrões mexicanos e Tex-Mex familiares, como tacos de café da manhã, enchiladas e barbacoa.

A própria Sra. G, cujo nome completo é Yolanda Gonzalez, dirige o balcão e me disse que serve comida feita à mão, exatamente como sua mãe e sua avó costumavam fazer. Sua mãe fundou a popular rede local El Pato - agora um padrão amado em todo o Vale - neste prédio. Depois de anos fora do setor, Gonzalez assumiu este local, que estava vazio há algum tempo, e abriu o restaurante para servir a comida de sua família. Ela disse que as receitas, que não são exatamente “comida mexicana de verdade”, vieram de sua avó, que é de El Carmen, uma pequena cidade fora de Monterrey em Neuvo León. Talvez não seja, mas é comida de fazenda, preparada pelo povo desta região em ambos os lados da fronteira.

Pedi tacos guisada de carne “frita e cremosa”, o que significa que eles são mergulhados em óleo, mas não fritos até ficarem duros. Eles chegaram aninhados em uma pequena bandeja de papel, coberta com alface, tomate e queijo amarelo. A Sra. G me deu molho picante extra, um molho suave com tomate, e voltou para fora para ter certeza de que eu não precisava de guardanapos extras, já que as tortilhas fritas podem ficar bagunçadas. Foi uma bagunça gloriosa - o sutil terroso da guisada, aquele leve estalar de iceberg e a mordida do molho apimentado e queijo salgado por cima, mal contidos por uma tortilha de milho levemente gordurosa. A tortilha frita e macia era uma variação nova para mim, mas o sabor era puro Texas.

Mas a Sra. G também está em perigo de fechar. Seu negócio depende do drive-thru, e o novo restaurante ao lado está reivindicando o beco que eles compartilhavam. Ela está tentando encontrar uma solução ou encontrar outro local. A perspectiva de perder a localização original do restaurante de sua mãe claramente dói - ela começou a contar a mesma história para um cliente drive-thru logo após eu fazer o pedido. E esse é o outro problema com o clássico Tex-Mex de origem local servido por restaurantes familiares em todo o estado - eles estão em uma posição precária de serem perpetuamente populares e fora de moda, amados e desprezados, prontos para reinvenção ou perigo de se perder como sua própria tradição viva e respirante.

Enquanto restaurantes Tex-Mex familiares pode desaparecer, as principais delícias e inovações do Tex-Mex não correm o risco de desaparecer: as fajitas estão em todos os queso do Applebee, estão no menu de cada Chipotle (por enquanto), chili e nachos enfeitam cada porta-malas e margaritas encerram a semana de trabalho em toda a América. Tex-Mex é infinito e eterno.

Mas no Texas, o palaciano restaurante Tex-Mex de pratos combinados, encharcado de queijo, está tão fora de moda quanto o restaurante em Nova York ou a churrascaria em Los Angeles ou o elegante restaurante continental com toalhas de mesa brancas em sua cidade natal. Às vezes, a comida ainda é excelente, às vezes a qualidade caiu. A próxima geração nem sempre quer assumir os negócios da família, e as crianças que cresceram comendo lá com os pais não querem voltar como adultos. Em Austin, a crescente gentrificação do lado leste mexicano da cidade, ela própria um legado de décadas de segregação, está destruindo vários restaurantes Tex-Mex e colocando outros em perigo - porque o aluguel dispara, porque seus clientes não podem mais pagar pelo bairro ou simplesmente porque o valor do terreno abaixo do restaurante é alto demais para não ser vendido.

Em outras cidades do Texas, a situação é menos terrivelmente terrível, mas esses restaurantes são como o ar, o prazer da espera, geralmente não celebrado como um aspecto essencial da identidade da cidade, por estranhos ou internos. E não há uma tonelada de novo Abertura de restaurantes Tex-Mex. A mídia alimentar do Texas, como toda a mídia alimentar, está ansiosa para celebrar a próxima novidade.

Quando questionados sobre o motivo da morte do Tex-Mex tradicional, os especialistas e chefs oferecem várias razões aparentemente lógicas. As conversas giraram em torno das mesmas poucas teorias, algumas que eu também havia entretido: Tex-Mex é comida reconfortante, e as pessoas não querem que sua comida reconfortante mude. Ao mesmo tempo, nem tudo, nem mesmo a placa de combinação, pode durar. As pessoas querem refeições mais saudáveis ​​e leves em restaurantes, ninguém quer alimentos processados ​​e os restaurantes familiares não podem durar para sempre.

Mas então, outra tradição notável do Texas, o churrasco, está crescendo rapidamente em todo o estado. Então as pessoas querem alimentos mais saudáveis ​​e leves, como ... carne defumada por quilo? Ninguém quer comida processada como ... acompanhamento onipresente de churrasco, pão branco? Os restaurantes familiares não podem durar para sempre ... como churrasqueiras de terceira geração? Muitos desses destinos de cidades pequenas e cheios de fumaça foram recentemente assumidos por uma geração que partiu para o mundo profissional e voltou quando o dinheiro e as câmeras de TV chegaram, transformando a tradição de sua família em um negócio viável. E muitos mais dos melhores pitmasters do Texas são recém-chegados, combinando a tradição austera de carne perfeitamente defumada com ingredientes de qualidade e floreios criativos, seja uma gigantesca torta de peito Frito ou o famoso molho de churrasco expresso de Aaron Franklin.

Bar de salsa no Taco Palenque em Laredo

Existem poucas refeições mais transcendentes do que o delicioso peito grelhado aveludado, um corte duro derretido por horas de fogo e fumaça até uma ternura sublime, servido com pão branco, cebola, picles e molho à parte. A técnica e a história por trás desse pedaço exaltado de carne bovina (Especificação Institucional de Compra de Carne 120, para ser mais preciso, um corte desossado do músculo peitoral de uma vaca) abrange muito do que significa comer bem no Texas - e essa narrativa foi comprada no atacado não apenas por estranhos, mas pelos próprios texanos.

Existem também poucas refeições mais sublimes do que um monte de barbacoa servido com tortilhas de farinha feitas na hora e salsa quente. E poucos pratos emocionam um texano com saudades de casa como um taco de bacon com ovo, uma tigela de queso e uma margarita ou três compartilhados com amigos. Peça ao Texas para escolher entre churrasco e Tex-Mex, e todos, exceto os partidários mais dedicados, se arrependerão.

Para ser honesto, eu não percebi o quão importante o Tex-Mex havia se tornado para mim enquanto eu estava no Texas. Foi só depois de me mudar para Los Angeles, a maior cidade de comida mexicana da América, que me peguei esfriando no peito, mas perdendo desesperadamente pratos combinados e tacos de café da manhã, molho verde e queijo amarelo. E minha estada no Texas foi pura sorte - eu sigo o trabalho da minha namorada aonde quer que ele nos leve. Eu não cresci comendo em restaurantes Tex-Mex, muito menos a comida mexicana caseira da minha avó. Esta cozinha quase não parece pertencer a mim - e ainda assim adoro-a, muito. Então, por que eu, enquanto cobria Austin, passei muito mais tempo escrevendo e falando sobre churrasco? Parte disso eram as demandas de estar em uma batida de notícias - havia novas churrascarias, dramas e brisket-brigas semanais, e um número impressionante de meus leitores tinha um apetite quase infinito para ler, discutir e sonhar acordado esta mais sagrada das carnes enfumaçadas. Enquanto isso, poucos restaurantes Tex-Mex novos foram abertos e muitos fecharam.

O que o churrasco tem que o Tex-Mex não tem? Tem carne, tem fogo, tem uma aura de maestria - e, atualmente, está associada principalmente aos anglos e à área dentro e ao redor da famosa cidade progressista e também profundamente segregada do Texas, Austin. O estado tem uma forte tradição de pitmasters negros. Franklin Barbecue está localizado no que antes era Ben’s Long Branch Bar-B-Q, uma empresa de propriedade de negros em um bairro historicamente negro, originalmente criado pelo plano urbano segregacionalista de Austin de 1928. Pitmasters negros em restaurantes como Sam’s Bar-B-Que e Hoover’s ainda fumam nas proximidades. E a barbacoa fumada mexicana, um alimento básico nos fins de semana no Vale do Rio Grande, existia antes do Texas ser o Texas.

Mas a “história fácil” do churrasco no centro do Texas, como Daniel Vaughn o chama, disseminada por todo o país, é sobre, e contada por, pessoas que são quase inteiramente brancas e do sexo masculino. Cada um desses cozinheiros e obsessivos são individualmente apaixonados e muitas vezes brilhantes - e alguns, como Aaron Franklin, são totalmente desconfiados de sua própria fama - mas o efeito agregado é o churrasco do Texas sendo tratado com uma importância quase cômica, impulsionado por um ciclo autoperpetuante em que os formadores de opinião defendem a comida genuinamente maravilhosa feita por pessoas que se parecem com eles. (Este não é um problema apenas no churrasco do Texas, mas aquele modelo obsessivo deu início ao nosso espírito de adoração à fumaça e criou um modelo para, digamos, o Feio Delicioso episódio de churrasco, que não contou com pitmasters negros).

E esse desequilíbrio narrativo tem consequências reais: a obsessão coletiva deu ao churrasco os meios para sobreviver como uma arte feita a arranhões e defumada a lenha. Até recentemente considerado um alimento de colarinho azul, os comensais no Texas e em todo o país esperarão em filas de horas para pagar cada vez mais, à medida que os preços do peito disparam e o mercado se torna mais competitivo. O aumento da escala de qualquer comida tradicionalmente acessível, especialmente uma popularizada e dominada por negros americanos, é uma questão preocupante - assim como o status literalmente ameaçador do mundo da carne de bovino como uma mercadoria barata. O que é verdade é que a grande maioria das articulações na parte superior do Texas Mensal lista serve carne bovina de alta qualidade. “Quando você pode vender peito por US $ 20 o quilo, pode criar um negócio viável e um ambiente onde as pessoas querem se tornar empreendedoras”, disse Vaughn.

E se houver alguma reclamação, há muito mais clientes pagantes e legiões de críticos amadores e profissionais prontos para declarar este novo e caro churrasco o maior do mundo. E ... eles não estão errados. O enigma de Janus de que certos alimentos são baratos demais para sustentar um negócio e muito caros para as comunidades que os cultivam é feio, mas a solução não pode ser agricultura industrial, salários de vale-refeição para cozinheiros e ruína financeira para donos de restaurantes . Quando se trata de churrasco, carne de peito de fazenda de alta qualidade, feita com cuidado por pessoas que pagam decentemente por seus turnos noturnos literais, só tornou a culinária mais forte.

O Tex-Mex, por outro lado, enfrenta uma pressão social persistente para permanecer barato. Os clientes reclamam quando os tacos custam mais de US $ 1 e os combos de enchilada são vendidos por mais de US $ 8 - e essa pressão não vem daqueles que não podem pagar mais.

Interior de Los Barrios em San Antonio

Robb Walsh culpa a ênfase no preço baixo no Taco Bell, que quando chegou nos anos 60, representava uma ameaça para as mães e pais Tex-Mex. “Eles responderam barateando o Tex-Mex e instituindo atalhos como cascas de taco pré-formadas para cortar custos e, no processo, acabaram com o Tex-Mex comprometido que as pessoas tendem a difamar”, diz ele. El Real, o restaurante Houston Tex-Mex do qual Walsh é parceiro, recria a culinária Tex-Mex com um menu anotado com contexto histórico que cobram US $ 10 por uma tigela de queso carregado (Matt's El Rancho, que originou o molho Bob Armstrong, uma versão famosa de queso carregado com carne de taco e guacamole cobra US $ 6,95 por uma tigela pequena e US $ 8,95 por uma grande).

A editora de comida e vida noturna de San Antonio, Jessica Elizarraras, que cresceu no Vale do Rio Grande em Brownsville, diz que declarar que o Tex-Mex é definido por queijo amarelo barato tem o lado negro de valorizar a pobreza e ignorar sua injustiça. “As pessoas comiam assim porque tinham que comer”, diz ela. Tex-Mex é tratado como qualquer outro alimento “étnico” na América, como uma comida barata, sem se preocupar com o que custa às pessoas que fazem a comida para manter os preços baixos.

A restaurateur de terceira geração Carmen Valera, coproprietária da Tamale House East em Austin, diz que quando sua família decidiu abrir um novo restaurante, ela fez as contas dos famosos tacos baratos de seu falecido tio Robert 'Bobby' Vasquez, servidos no agora- o Tamale House # 3, um restaurante que desempenhou um papel fundamental na popularização do taco de café da manhã na cidade, especialmente entre os estudantes da Universidade do Texas e os preguiçosos da era dos anos 90 da cidade. Valera, também aluna da UT, onde estudou economia, determinou que o taco crocante que Vasquez foi vendido por US $ 0,85 custou US $ 1,17 para ser feito. “Uma mulher que trabalhava com ele começou a chorar ao ver isso”, diz Valera. "Ela disse, Ele nunca fez isso. ” Como resultado, o Tamale House East cobra preços mais altos pelos pratos clássicos da família, embora ainda seja um restaurante ridiculamente acessível. Valera se orgulha de pagar um bom salário aos cozinheiros e funcionários veteranos.

Em Los Angeles, um dos restaurantes Tex-Mex mais desafiadores do país também cobra US $ 10 por uma tigela de queso - e US $ 16 por um prato combinado de enchilada. Os nachos estão disponíveis com suplemento de caviar, e a chalupa é feita com costela. Feito de forma extravagante, um menu como aquele teria sido, no mínimo, profundamente irritante - mas o Bar Ama de Josef Centeno, nativo de San Antonio, é absolutamente delicioso e profundamente impregnado de estilos e história Tex-Mex. O pedigree de Centeno levou pelo menos um escritor de culinária a insistir que o chef deve estar "resgatando" a culinária. Mas e se Centeno puder, por força da distância, mas também da disposição marginalmente maior do sul da Califórnia de gastar US $ 5 em um taco, de dar ao Tex-Mex a carta de amor que ele merece?

O que o Tex-Mex sofre incessantemente, na mídia, nas conversas casuais, em sua mercantilização implacável para enriquecer as corporações enquanto os restaurantes familiares lutam para se manter à tona, é uma falta de amor. Ou, para ser confrontador, um desrespeito paternalista. É estereotipado como barato, mesmo sem o elogio indireto da autenticidade fetichizada.

O Texas não tolera insultos, especialmente os originários de Cidade de Nova York. O que da? Se a narrativa de uma cozinha barata, adorável, mas irremediável, se reduz ao racismo banal, resultando em uma desvalorização sistêmica de donos de restaurantes, cozinheiros e chefs tejano e mexicano-americanos, a falha está nas atitudes, não na economia ou na mudança de gostos.

Então, qual é o futuro de Tex-Mex? Uma prova da diversidade e complexidade da culinária é o fato de que, mesmo quando os palácios de pratos combinados estão morrendo, existem tantas possibilidades diferentes, especialmente se os comensais e formadores de opinião abandonarem a suposição de que é uma culinária barata ou sem importância. A especialista em comida de Austin (e editora fundadora da Eater Austin) Paula Forbes diz que ela entendeu pela primeira vez essa expansividade trabalhando como garçonete em um restaurante Tex-Mex tradicional servindo pratos combinados tradicionais. “Havia uma lista de cinco recheios de enchilada e dez molhos de enchilada, e todos misturaram e combinaram ao seu gosto”, diz ela. “A percepção que você tem como garçonete é que você vê as pessoas pedindo todas as combinações imagináveis ​​de Tex-Mex.”

Gustavo Arellano e Robb Walsh vêem a promessa em uma variação do Tex-Mex em particular: churrasco Tex-Mex, como os enormes tacos de peito servidos no Valentina's Tex-Mex BBQ em Austin - ou os enchiladas de peito picado no Rio Grande Grill. Arellano observa que Tejanos fuma churrasco ao estilo do Texas há tanto tempo quanto Anglos, um peito defumado é tão bem acompanhado por uma tortilla de farinha e um molho ácido quanto por molho barbecue e pão branco.

El Rodeo Taco Express em McAllen

Embora se o próximo prato a varrer os Estados Unidos sejam os tacos de peito, no Texas a tendência maior é, como diz o escritor e editor de Dallas José R. Ralat, o Tex-Mex se tornando mais mexicano. Chegadas mais recentes sempre influenciaram a culinária, mas Ralat vê esse ciclo se acelerando à medida que cozinheiros e chefs cruzam a fronteira com mais frequência - assim como os ingredientes. Para Ralat, o futuro está representado no Revolver Taco Lounge de Dallas, que serve um taco matador de al pastor e um menu degustação de sete pratos em seu restaurante irmão, Purépecha, localizado na sala dos fundos. O chef Regino Rojas, um semifinalista de James Beard em 2018, baseia-se na herança de sua família e em receitas e ingredientes específicos de seu estado natal, Michoacán.

As novas ondas de influência mexicana também são onipresentes no Vale. Quando pedi conselhos sobre onde comer em McAllen, especialista em taco e coautor de TheTacos of Texas Mando Rayo me indicou o El Rodeo Taco Express, um food truck sob um dossel amplo, ligado a um mercado de carnes de mesmo nome. Claramente um centro noturno de mesas dobráveis ​​e carnes grelhadas, às 16heles estavam servindo seis tacos por US $ 5, os tacos pastor, recém-saídos do trompo, eram especialmente perfumados com canela e chegavam com montes de cebolas grelhadas - e também garrafas de molho vermelho e verde, como em qualquer restaurante Tex-Mex. O site do caminhão descreve os sabores como originários de Monterrey, Nuevo León, com uma "mistura Tex-Mex".

Carnicerias em todo o Texas têm food trucks, e taco al pastor, às vezes até fora do trompo, dificilmente é desconhecido. Mas El Rodeo Taco Express era claramente um centro da comunidade, um lugar divertido para se divertir, um cena do mesmo modo que poucos desses caminhões de taco estão. A televisão alternou entre um torneio pan-americano de futebol e um tributo a Selena, velhos e uma mãe com dois filhos ainda em seus uniformes da escola católica encomendados no caminhão. Se uma das marcas do Tex-Mex era sua capacidade de falar a uma vasta faixa da população do estado, a travessia gastronômica do norte do México ao sul do Texas é tanto o futuro da culinária quanto o seu passado.

El Rodeo Meat Market em McAllen

Seguir o modelo Arellano Tex-Mex até San Antonio apenas multiplica as influências mexicanas da nova onda e as tradições da velha escola. Para ter um vislumbre de mais uma manifestação de para onde o Tex-Mex, ou pelo menos alguma variação da comida mexicana preparada no Texas, pode estar indo, San Antonio CurrentJessica Elizarraras me mandou para um food truck e bar recém-inaugurado, Con / Safos, cujos proprietários têm raízes no West Side de San Antonio e chamam a comida que cozinham de "neo-chicano".

No quintal de uma casa histórica restaurada no parque Hemisfair, o food truck serve um pequeno cardápio de deliciosos mash-ups: arroz frito com chouriço, tacos de cheeseburguer e a sensação do caminhão, um hambúrguer pan dulce, o hambúrguer de carne servido com brie e bacon com um concha, Pão doce tradicional do México com cobertura de biscoito e formato de concha. O hambúrguer, diz o sous chef Guillermo Mendez, provoca fortes reações nas redes sociais. “Recebemos comentários do Instagram como, Minha avó me daria um tapa se me visse fazer isso com uma concha," ele diz. Sobre essas atitudes, Mendez e Elizarraras dão de ombros - todas as grandes inovações contêm um toque de sacrilégio.

Quanto ao que Austin está popularizando atualmente - os tacos de café da manhã da cidade, que definitivamente não foram inventados em Austin, mas estão definitivamente se espalhando pelo país através do motor do SXSW, são feitos por duas irmãs de Veracruz que começaram vendendo sucos e smoothies e depois se expandiram para um caminhão de taco. Não há nada mais Tex-Mex do que um taco de migas, ovos e chips de tortilha ou sobras de tortilha mexidos e dobrados em uma tortilha fresca, e a versão Veracruz All Natural, com sua tortilha artesanal e abacate fresco, é o auge da atualidade. A coproprietária Reyna Vazquez, a caminhonete e agora a chefe de cozinha do restaurante, diz que desenvolve suas receitas usando ingredientes frescos e mais mexicanos, e não chamaria sua comida de Tex-Mex, apenas sua própria versão mexicana. O equilíbrio entre o México e o Texas é aparente até mesmo em seus molhos: os molhos tintos e torrados são baseados nas receitas do restaurante Veracruz de sua mãe, enquanto o molho verde, conhecido no México, é muito mais popular no centro do Texas.

Tacos no Veracruz All Natural em Austin

O futuro do Tex-Mex é, em muitos aspectos, tão regional quanto sua culinária sempre foi, com abordagens, ingredientes e ideias viajando por todo o estado. Tudo isso, no entanto, é embalado em uma tortilha. Em 2017, Rayo pressionou por outro substituto para o chili como alimento do estado do Texas: o taco. A proposta chegou à deputada estadual Gina Hinojosa, autora de uma resolução celebrando a diversidade de estilos e recheios de taco, o amor do estado pelas tortilhas de milho e farinha, bem como a forte guerra por quem inventou o taco de café da manhã, como prova do taco uniu todas as coisas boas no Texas - até mesmo o peito.

Assim como a resolução do pimentão definiu a tigela de vermelho do Texas como definitiva, a resolução do taco emprega a arrogância texana necessária tão raramente aplicada à infinita variedade de comida mexicana do estado, declarando: “Uma coisa em que os texanos podem concordar é que, apesar da disponibilidade de tacos nos outros 49 estados, os tacos mais saborosos podem ser encontrados no excelente estado do Texas. ” Uma legislatura estadual dominada por um partido republicano em guerra consigo mesmo, com a fixação de impedir que pessoas trans usem banheiros públicos e reprimir as cidades que buscam proteger os imigrantes, provavelmente não consagrará o taco como a comida oficial do estado. Mas fazer isso capturaria o zeitgest do século 21 do estado, e cumprir uma das obsessões mais queridas do Texas: irritar a Califórnia.


11: Hugo

19 de 33 Quesadillas de cogumelo e fungo de milho Prato principal: Filete del Campesino feito de filé recheado com abóbora, cogumelos, huitlacoche e queijo chihuahua, coberto com molho de tomatillo em Hugo's.
Michael Paulsen / Houston Chronicle Mostrar mais Mostrar menos

20 de 33 Churros rellenos recheados com doce de leite e servidos com sorvete caseiro de chocolate e chocolate quente mexicano em Hugo's. Steve Campbell / Houston Chronicle Mostrar mais Mostrar menos

21 de 33 Flan de Queso em Hugo's.
Mostrar mais Mostrar menos

22 de 33 Margarita, direto em Hugo's.
Alison Cook Mostrar mais Mostrar menos

23 de 33 tortilhas são feitas internamente em Hugo's.
Alison Cook Mostrar mais Mostrar menos

24 de 33 Hugo's Karen Warren / Houston Chronicle Mostrar mais Mostrar menos

25 de 33 Chiles en Nogada em Hugo's.
Paula Murphy Mostrar mais Mostrar menos

26 de 33 Alfajores, um sanduíche de biscoito de sobremesa com doce de leite no interior da Hugo's.
Kevin Fujii / Houston Chronicle Mostrar mais Mostrar menos

27 de 33 Tacos Dorados de Papas em Hugo's.
Alison Cook Mostrar mais Mostrar menos

28 de 33 Gorditas em Hugo's.
Buster Dean / Houston Chronicle Mostrar mais Mostrar menos

29 de 33 Empanadas de banana recheadas com queijo é um prato destaque no Hugo's. Steve Campbell / Houston Chronicle Mostrar mais Mostrar menos

30 de 33 Milkshake de sorvete de chocolate mexicano, café de olla, mescall e rum em Hugo's.
Alison Cook Mostrar mais Mostrar menos

31 de 33 crepes em Hugo's. Buster Dean / Houston Chronicle Mostrar mais Mostrar menos

32 de 33 barra de amendoim com especiarias chilenas em Hugo's.
Alison Cook Mostrar mais Mostrar menos

33 de 33 Chef Hugo Ortega, à esquerda, e o agricultor de ervas Pat Rapesak posam com uma cesta de flores de abóbora para Hugo's. Buster Dean / Houston Chronicle Mostrar mais Mostrar menos

Após 12 anos, o restaurante mexicano regional lindamente administrado do chef Hugo Ortega é qualificado como um tesouro cultural de Houston. É uma embaixada não oficial para os sabores e ingredientes de nosso vizinho ao sul, interpretados por um nativo da Cidade do México que se tornou uma das histórias de sucesso de nossa cidade. Sente-se no bar incomparável para petiscar tacos dourados não tão humildes com cascas de batata crocante etérea, molho verde elétrico e um recheio de repolho napa cortado tão fino quanto excelsior. Beba um dos coquetéis de agave do diretor de bebidas Sean Beck ou um paloma de abacaxi torrado. Mergulhe nas profundezas terrosas da bochecha de boi assada em molho de pasilla ressonante, para ser enrolada em tortilhas de milho azuis recém-preparadas. Maravilhe-se com o que um toque de carvão pode fazer ao polvo grelhado (pulpo al carb & oacuten). A comida, o serviço e as sobremesas atenciosas de Ruben Ortega só parecem ficar melhores aqui. E o célebre brunch de domingo prova que os buffets, com a devida atenção, podem edificar e deliciar.

Cozinha: Mexicana / Tex-Mex
Preço da entrada: $ - $$
Onde: 1600 Westheimer
Telefone: 713-524-7744
Local na rede Internet: hugosrestaurant.net

A crítica alimentar do Houston Chronicle, Alison Cook, compilou sua lista dos 100 melhores restaurantes da área de Houston. A lista foi revelada na quarta-feira, 24 de setembro. Descubra o que foi aprovado em nossa lista abrangente.


Apoie a voz independente de Dallas e ajude a manter o futuro do Dallas Observer livre.

O Texas é definido de muitas maneiras por muitas pessoas diferentes. Mas há pelo menos três coisas em que qualquer pessoa pode concordar quando se trata do Lone Star State: churrasco, Tex-Mex e bifes. Esta é a sagrada trindade da culinária do Texas e alimentos mdash que compõem nossa herança alimentar mais firmemente arraigada. Esses são os alimentos que inventamos ou aperfeiçoamos. Eles são nossas exportações para o mundo, nossa história rica em sabores, e embora possamos concordar com eles em grandes traços, eles também são nossas coisas favoritas para lutar.

Na pequena Lockhart & mdash, uma cidade há muito conhecida como a capital do churrasco do Texas & mdash, uma rixa familiar de uma década foi deflagrada em 1999 no mercado de Kreuz, pouco antes do 100º aniversário da churrascaria, após a morte do patriarca Edgar "Smitty" Schmidt. A disputa levou à criação de um novo Mercado Kreuz na mesma rua, onde seus poços foram batizados com carvão quente dos poços desgastados de Schmidt depois de serem carregados para lá em uma demonstração cerimonial de reverência.

O antigo Kreuz foi rebatizado de Smitty's e, embora a rixa não fosse particularmente violenta, não era incomum ouvir os residentes de Lockhart se aliarem ao Smitty's ou à "Igreja de Kreuz", como se o churrasco fosse sua única religião verdadeira. A disputa terminou no ano passado, quando a família se reuniu novamente. para abrir mais uma churrascaria, essa na Bee Cave. A comida é o que pode nos separar & mdash, seja em termos culturais ou não & mdash, mas é também o que nos une.

Os eleitores Bill Addison, Atlanta Magazine (anteriormente em The Dallas Morning News) Jodi Bart, Tasty Touring Leslie Brenner, The Dallas Morning News Addie Broyles, Austin American-Statesman Teresa Byrne-Dodge, Revista Minha Mesa John DeMers, Travessura deliciosa Teresa Gubbins, CultureMap Dallas Syd Kearney, Houston Chronicle e 29-95.com Bud Kennedy, Fort Worth Star-Telegram John Mariani, Escudeiro Matthew Odam, Austin American-Statesman Hanna Raskin, Seattle Weekly (anteriormente no Dallas Observer) J.C. Reid, Texas Mensal e 29-95.com Scott Reitz, Dallas Observer Ron Ruggless, Notícias do restaurante das nações Patricia Sharpe, Texas Mensal Edmund Tijerina, San Antonio Express-News Daniel Vaughn, Full Custom Gospel BBQ Robb Walsh, Houstonian Magazine Virginia B. Wood, Austin Chronicle

Como eles votaram Os eleitores foram convidados a escolher os 30 restaurantes do Texas que eles acreditavam que todo texano deveria comer ao mesmo tempo antes de morrer e que qualquer visitante do estado deveria incluir em sua lista de alvos. As regras eram vagas, exceto para os seguintes requisitos: O restaurante ainda deve estar aberto e o público em geral deve pelo menos ter a chance de comer lá (ou seja, não há restaurantes exclusivos para membros ou clubes de jantar privados). Os eleitores foram incentivados a considerar restaurantes em todas as faixas de preço, todas as cozinhas e todas as partes do estado. Os resultados foram inseridos em uma planilha do Excel e computados, com os restaurantes listados acima recebendo de longe a maioria dos votos em todo o quadro. As regiões geográficas para os fins da lista foram alinhadas com as sete regiões tradicionalmente definidas pelo Departamento de Transporte do Texas.

Por mais que gostemos de brigar por comida, gostamos ainda mais de comê-la. E todo texano que se preze tem sua própria lista pessoal de restaurantes que representam o que há de melhor no Texas. Estes são os locais que recomendamos aos visitantes e os locais onde fazemos longas viagens rodoviárias para nos visitarmos. Esses são os lugares onde todo texano deve comer pelo menos uma vez antes de morrer (de preferência com essas botas ainda calçadas) e os restaurantes que definem a experiência gastronômica essencial do Texas.

Mas a sagrada trindade de churrasco, Tex-Mex e bife ainda define o Texas? Ou é nossa comida de estado, chili? Talvez frutos do mar da Costa do Golfo, ou a mistura ultramoderna de produtos texanos locais e pratos internacionais, como pode ser visto em restaurantes como Uchi de Tyson Cole ou Underbelly de Chris Shepherd?

"Os restaurantes do Texas percorreram um longo caminho desde que os míopes editores de Nova York pensavam que se tratava exclusivamente de churrasco e chili", diz John Mariani, escritor de culinária de longa data da Escudeiro. "O Texas, e Houston em particular, é rico em todos os tipos de culinária e muitos expressam isso com uma arrogância texana."

Mariani é um dos 20 escritores de alimentos que entrevistamos para determinar de uma vez por todas quais alimentos & mdash e, tão importante quanto, quais restaurantes & mdash definem o Texas. Quais são os 30 restaurantes seminais do Texas que todos deveriam visitar pelo menos uma vez? nós perguntamos a eles. Não ao melhor, per se. Mas os restaurantes essenciais que moldaram nossa paisagem culinária e continuam a moldá-la até hoje. Os restaurantes que, como Daniel Vaughn, um escritor de churrasco e autor do próximo livro sobre churrascos do Texas Os Profetas da Carne Defumada, coloca, "ajude a contar a história da culinária texana".

"Estes são os restaurantes para onde eu mandaria os recém-chegados ao Texas que queriam entender o estado", disse Hanna Raskin, ex- Dallas Observer crítica gastronômica que ainda reflete com carinho sobre o estado, embora agora esteja dirigindo o Seattle Weeklyseção de alimentos de. "Ou pelo menos o estado que eu gosto", acrescentou ela brincando.

Poderíamos ter perguntado a chefs ou proprietários de restaurantes, mas pedimos aos escritores de culinária por um motivo: suas vidas e carreiras giram em torno de viajar e comer, comparar e contrastar e & mdash mais importante & mdash documentar a história da comida do Texas uma coluna por vez.

3800 Seawall Blvd., Galveston

Embora este restaurante de 102 anos de idade seja surpreendentemente adequado para trajes de praia (de frente para o Golfo do México através de apenas um estreito trecho de calçada e areia fará isso em um lugar, não importa o quão digno seja), boa sorte simplesmente entrando depois de um dia na ilha à noite. Gaido's é perenemente popular por seu Bisque de Watkins & mdash, uma receita secreta que manteve as pessoas voltando por décadas & mdash e camarões colhidos direto das águas da Ilha Galveston. Um conjunto longo e elegante de salas de jantar revestidas de luxuosos trajes de época torna fácil imaginar os dias em que os visitantes chegavam ao Gaido's nos velhos bondes interurbanos que costumavam cruzar a ilha.

É difícil encontrar ostras muito mais frescas do que as de Gilhooley's, que tira seus bivalves dos barcos a apenas alguns quarteirões de distância, na sonolenta cidade costeira de Dickinson. O Gilhooley's também baniu as crianças & mdash para melhor aproveitar a atmosfera rude e obscena com um lote de Ostras Gilhooley grelhadas no carvão e uma cerveja com seus amigos. Os dias mais frios costumam ser melhores aqui, já que as ostras estão mais rechonchudas e as fogueiras do lado de fora do pátio decrépito de Gilhooley estão mais quentes.

1600 Westheimer Road, Houston

Muito antes do Lower Westheimer de Houston ser o marco zero para novos restaurantes badalados, havia o Hugo's & mdash, o favorito do chef Hugo Ortega e de sua esposa Tracy Vaught. Depois do sucesso com o eterno brunch favorito do Backstreet Cafe, Vaught e Ortega decidiram fazer o tipo de comida mexicana de interior que Ortega e seu irmão Ruben, o chef pasteleiro, cresceram comendo no México. O resultado foi o melhor restaurante mexicano que Houston já vira, título que o Hugo's ainda detém 11 anos depois. A história do humilde Hugo Ortega, de finalmente vencer depois de cruzar a fronteira mexicana três vezes e trabalhar para subir de uma máquina de lavar louça, é o sonho americano personificado.

2704 Navigation Blvd., Houston

"Mama" Ninfa Laurenzo é popularmente conhecida por ter inventado fajitas e inspirado uma nação inteira a abraçar a comida Tex-Mex na forma de tiras de carne achatada entregues em um ferro comal tão quente que é hilária e maravilhosamente inseguro. E embora outros restaurantes Tex-Mex tenham adquirido e diluído as fajitas de Ninfa ao longo das décadas (e embora todos os outros Ninfa's tenham sido vendidos para franqueados), o Ninfa's on Navigation original ainda faz suas fajitas à moda antiga & mdash o direito maneira, se você perguntar a muitos fãs obstinados de Tex-Mex e mdash com bife de flanco de fora. Embora o pátio tenha sido amplamente expandido e modernizado, dentro você ainda encontrará aquele labirinto de quartos e abuelitas fazendo tortilhas enquanto você entra pela porta da frente.

Pappas Bros. Steakhouse

"Qualquer lista de restaurantes essenciais do Texas deve incluir pelo menos uma churrascaria sofisticada", diz Edmund Tijerina, crítico de comida do San Antonio Express-News. E embora ele estivesse se referindo ao Bohanan's em San Antonio, Pappas Bros. Steakhouse disparou para o topo de nossa lista com de longe o maior número de votos de nosso painel de redatores de culinária. Esta churrascaria sediada em Houston com possivelmente a melhor carta de vinhos do estado é o padrão ouro quando se trata de churrascarias sofisticadas e, embora seja de uma família que começou a exportar conceitos de Houston para todo o estado (Pappadeaux, Pappasito's, Pappas Bar-BQ e mais), esta churrascaria ultramoderna e descolada tem apenas um outro local e mdash em Dallas.

2775 Washington Blvd., Beaumont

Devido à sua proximidade com a Louisiana, esta churrascaria Beaumont oferece uma mistura geograficamente apropriada de churrasco ao estilo do leste do Texas e culinária Cajun. O Patillo's também é "uma das poucas churrascarias que restaram no sudeste do Texas que faz o clássico 'elo suculento' do leste do Texas", diz o escritor freelance de culinária J.C. Reid. Houston Chronicle o escritor de alimentos Syd Kearney chama isso simplesmente de "churrasco e pão branco do leste do Texas" e defende os famosos links de Patillo, dizendo simplesmente: "Nada de reclamações sobre a casca dura de salsicha. Você deveria trabalhar para obter salsichas tão boas."

Restaurante de frutos do mar Sartin's

3520 Nederland Ave., Nederland

Claro, o restaurante de Kim Sartin Tucker vende comida diferente de caranguejos grelhados. Mas essa outra coisa não é o motivo pelo qual as pessoas fazem viagens de horas de duração até esta cabana de frutos do mar fofa e surrada em Nederland, onde o lema é: "Pegamos os caranguejos." Sartin's é "o lar de um dos únicos pratos nativos do sudeste do Texas", diz Reid. "Caranguejos de churrasco." E Kearney observa que o Sartin's está no seu melhor quando "você está comendo um enorme prato de caranguejos, bagres, caranguejos recheados e camarões do Golfo fritos".

3755 Richmond Ave., Houston

Tony Vallone já recebeu todos, desde a realeza exótica e chefes de estado até Tony Bennett e Oscar de la Renta desde a abertura de seu restaurante homônimo em 1965 e, embora o foco de Vallone nem sempre tenha sido italiano, ele foi fundamental para elevar essa cozinha a um nível requintado. status de jantar com um restaurante que manteve seu cobiçado status de "ver e ser visto" por décadas. Hoje, o Tony's ainda é amplamente reconhecido como um dos restaurantes top & mdash e, correspondentemente, o mais caro & mdash do estado."O Tony não é apenas um dos melhores restaurantes italianos dos EUA hoje", disse Mariani em 2011, "é um dos melhores restaurantes do período."

1100 Westheimer Road, Houston

Embora ainda seja uma criança pelos padrões desta lista, os escritores de culinária de todo o estado e do país anunciaram o ambicioso restaurante do chef Chris Shepherd em Houston, que combina a tapeçaria da cidade de cozinhas étnicas com uma impressionante variedade de ingredientes produzidos localmente, pescados, criados ou cultivados. O menu exclusivo e inovador do Shepherd se autointitula "The Story of Houston Food" e se deleita em remixá-los em pratos como cabra assada coreana e bolinhos, em um ambiente aconchegante e casual que faz com que a cozinha aberta pareça uma parte natural da madeira. e-sala de jantar de aço.

Casa de Jantar com Frango à Babe

Como o próprio nome sugere, o frango é o prato principal da Babe. A própria Babe & mdash Mary Beth Vinyard & mdash faleceu em 2008, mas o marido Paul ainda dirige o lugar que eles começaram em um armazém de 100 anos em Roanoke, duas décadas atrás. As pessoas confiam nas receitas originais de Babe para filé de frango frito e frango frito & mdash e essas são as únicas opções no local Roanoke & mdash original, embora a rede de restaurantes agora seja igualmente famosa por seu assado Mamma Jo's (baseado na receita da mãe de Paul), o verde chowchow que vem com seu bagre e & mdash acredite ou não para um lugar de frango frito & mdash seus vegetais.

Churrascaria de Pecuaristas

2458 N. Main St., Fort Worth

Diz-se que Fort Worth é onde o oeste começa, e essa sensação é sempre sentida com intensidade quando você se aproxima do Cattlemen's Steakhouse, localizado bem no meio dos ainda movimentados currais de Fort Worth. O restaurante que Jesse E. Roach abriu por capricho em 1947 tornou-se internacionalmente conhecido por sua carne envelhecida e bifes enormes. Hoje em dia, é uma confusão clamorosa de um restaurante que se orgulha tanto de seus bifes grelhados no carvão que se recusa a reconhecer a validade de "médio-bem" ou "bem passado" como opções sérias. Embora Roach tenha falecido em 1988 e Cattlemen's tenha sido comprado em 1994, continua a ser um favorito de Fort Worth e um monumento à sensibilidade do Velho Oeste do Texas.

Houve clamores de falta quando El Fenix ​​foi vendido em 2008 para um grupo de investimentos após 90 anos como uma empresa familiar, mas o legado da rede de restaurantes com sede em Dallas permanece intacto. El Fenix ​​aperfeiçoou o prato combinado Tex-Mex e ajudou a popularizar a comida em todo o estado e, eventualmente, no país, à medida que cadeias surgiam em outras cidades e imitavam o modelo El Fenix. Gerações de famílias jantam no El Fenix ​​desde que foi inaugurado em 1918 por Mike Martinez e voltam regularmente para porções de derreter coração de enchiladas de queijo e chips de tortilla que são perfeitamente crocantes até a última migalha.

Dean Fearing, nascido em Kentucky, é considerado o pai da culinária do sudoeste, graças aos seus 20 anos de permanência na chamativa Mansion em Turtle Creek, uma instituição de Dallas. Em 2007, no entanto, Fearing mudou-se de sua culinária exclusiva e da Mansão para abrir o igualmente glamoroso Fearing's dentro do imponente hotel Ritz-Carlton. O luxuoso restaurante de oito quartos rapidamente garantiu um lugar no firmamento culinário de Dallas com os sofisticados pratos do Texas de Fearing e ganhou muitos elogios nacionais ao longo do caminho. Quer mergulhar como um barão do petróleo moderno? Temer é o lugar para fazer isso.

Louie Mueller tem uma história em Taylor que vai além de sua churrascaria, chegando primeiro à pequena cidade para administrar seu recém-inaugurado armazém Safeway. Mas é seu churrasco pelo qual ele é famoso, preparado da mesma maneira desde 1949. Embora o próprio Louie tenha falecido em 1992, seu filho Bobby manteve a tradição da família de forma tão excelente que Louie Mueller BBQ foi premiado com o American's Classic pelo James Beard Fundação em 2006. O peito gorduroso esfregado com pimenta-do-reino e as costelas de porco se desfazem antes de chegarem à boca e derreterem na língua.

A mansão em Turtle Creek

2821 Turtle Creek BLVD., Dallas

Mesmo que seu nome completo seja "Mansão Rosewood em Turtle Creek", os verdadeiros texanos sempre se referirão a este restaurante atemporal simplesmente como "A Mansão". Foi aqui que Dean Fearing estabeleceu a culinária do Novo Sudoeste durante os animados anos 80 em um ambiente semelhante a uma propriedade que & mdash até hoje & mdash exala classe. O que foi originalmente construído em 1925 pelo magnata do algodão Sheppard King como uma sofisticada residência em estilo renascentista italiano permanece, de acordo com Bill Addison, ex-crítico gastronômico da The Dallas Morning News e agora em Atlanta Magazine, "um clássico que se reinventa de forma brilhante." E embora o novo chef Bruno Davaillon tenha prometido remover a famosa sopa tortilha do The Mansion depois de assumir em 2010, ela permanece no menu até hoje.

"Este é meu restaurante favorito em Dallas", lembra Addison, "e certamente um dos melhores restaurantes japoneses do Texas, senão do país. O proprietário, Teiichi Sakurai, é um chef que mantém a cabeça baixa e se concentra mais na culinária do que na culinária nacional. reputação. Ele estudou o ofício de fazer soba em Tóquio e abençoa o Texas com seus riffs sazonais em pratos de macarrão quente e frio. Seu omakase & mdash em constante mudança, frequentemente surpreendente com ingredientes incomuns & mdash é um curso de imersão na culinária japonesa. "

2201 North Commerce St., Fort Worth

Embora seja difícil imaginar hoje quando você está sentado dentro dos enormes jardins e terrenos do Joe T. Garcia's em Fort Worth, houve um tempo em que o restaurante acomodava apenas 16 pessoas em vez de 1.000. Foi quando o próprio Joe T. Garcia estabeleceu um dos restaurantes Tex-Mex mais famosos do estado com sua esposa no Dia da Independência em 1935. Quase 80 anos depois, ainda é de propriedade familiar e funciona e o pátio exuberante que os Garcias instalaram no 1970 é tão popular quanto o chile rellenos e fajitas do restaurante. Em 1998, um prêmio America's Classics da prestigiosa James Beard Foundation praticamente solidificou sua posição como uma das instituições mais verdadeiras do Texas - mesmo que ainda não aceite cartões de crédito. “Traga dinheiro, reverência”, observa Kearney. "É considerado um lugar sagrado por muitos."

211 Highway 281, Marble Falls

Este precioso restaurante a apenas alguns quarteirões de um penhasco de calcário que deságua no rio Colorado abaixo (ou, como é chamado por aqui, Lake Marble Falls) é o epítome de um restaurante de cidade pequena. Isso significa que você não pode sair sem pedir um pedaço de torta, o que tem sido a fama do Blue Bonnet & mdash junto com cafés da manhã que vão mantê-lo cheio por dias & mdash desde 1929. Há até um happy hour diário que oferece torta e uma bebida durante a semana. O café da manhã é servido o dia todo, o que significa que você pode comer um pedaço de chocolate alemão ou uma torta de manteiga de amendoim de sobremesa. Lembre-se de levar dinheiro.

2330 N. Loop BLVd. West, Austin

Desde a inauguração do Fonda San Miguel em 1975, nenhum outro restaurante nos Estados Unidos foi mais importante na definição da frequentemente nebulosa definição de comida mexicana. “Diana Kennedy prestou consultoria sobre isso”, observa Tijerina, “e isso desempenhou um papel crucial na formação do crescimento da comida mexicana no interior do estado e nos Estados Unidos”. A turbulenta e colorida hacienda de Austin de Tom Gilliland e Miguel Ravago foi "seminal porque mudou completamente a conversa sobre o que constitui 'comida mexicana' no Texas", concorda Virginia Wood, do Austin Chronicle. Apesar de se mudar para a Espanha em 2008, o chef Ravago retorna à sua cozinha em Austin todos os meses (embora esteja nas mãos competentes de Oscar Alvarez, que & mdash como muitos funcionários da Fonda & mdash está lá há décadas).

Foi isso que mudou a opinião de Anthony Bourdain sobre o churrasco do Texas, que o chef e o autor já haviam criticado anteriormente. Depois de ser levado a Franklin pelo evangelista do churrasco Daniel Vaughn, Bourdain teve que admitir que o peito que Aaron Franklin fumou em fogo baixo sobre madeira pós-carvalho por 18 horas foi "o melhor peito" que ele já teve. "Não consigo imaginar que alguém possa superar isso", disse Bourdain ao Huffington Post no ano passado. Bon App e eacutetit concordou, nomeando Franklin como o melhor churrasco do país em 2010, chamando o próprio jovem Aaron Franklin de "um boxeador no auge de sua carreira". E é uma carreira jovem & mdash Franklin está aberto apenas desde 2009, mas parece destinado a se tornar um legado do Texas.

Mary Faulk Koock foi uma autora famosa de livros de receitas cujo restaurante em Austin era um pouco como uma versão inicial de The French Laundry. Koock viveu em Green Pastures antes de eventualmente transformar a extensa propriedade & mdash sua casa ancestral & mdash no que agora é conhecido como a "grande dama dos restaurantes de Austin". Koock foi a principal anfitriã do estado por três décadas em meados do século 20, e o próprio James Beard foi enviado da cidade de Nova York para ajudá-la a publicar o livro de receitas "definitivo" do Lone Star State em 1965, The Texas Cookbook. “Koock entretinha presidentes e gente comum”, diz Wood, que também observa que Green Pastures era importante por outro motivo: foi um dos primeiros restaurantes finos integrados nos Estados Unidos.

619 N. Colorado St., Lockhart

Conhecida como a "Igreja de Kreuz" por sua enorme estrutura semelhante a uma catedral e pela devoção com que seus suplicantes se alinham do lado de fora aos sábados, como se fosse para o serviço religioso, o Kreuz Market pode não ser a churrascaria mais antiga de Lockhart, mas é a escolha preferida de nossos redatores de culinária em Barbecue Capital of Texas & mdash, embora Virginia Wood seja rápida em observar que Smitty's e Kreuz deveriam estar na lista, "em reconhecimento aos dois lados da rixa familiar que eclodiu nos anos 90". Você não tem molho ou mesmo utensílios aqui, tudo para melhor apreciar as carnes obsessivamente defumadas e ricamente perfumadas que derivam todo seu sabor das lascas de carvalho que selam nos sucos de costelas e costeletas de porco e na gordura suavemente processada com uma espessa , anel de fumaça preta.

O ex-pugilista Matt Martinez abriu o primeiro Matt's El Rancho em 1952 e o mudou para sua localização atual em South Lamar três décadas depois & mdash completo com uma placa vermelha não tão humilde que proclama Matt é o "Rei da Comida Mexicana" em neon estridente . As pessoas lotam as salas de jantar todas as noites para pedir pratos tradicionais do Tex-Mex, como o próprio Bob Armstrong dip & mdash do El Rancho, que recebeu o nome do ex-comissário da Terra do Texas e Bob Armstrong & mdash regular do El Rancho, que em camadas queso, carne de taco, creme de leite e guacamole em um só prato deliciosamente over-the-top.

208 South Commerce St., Lockhart

O antigo Mercado Kreuz passou por uma mudança de nome em 1999 quando Nina Schmidt Sells & mdash filha de Edgar "Smitty" Schmidt & mdash permitiu que seu irmão Rick tomasse o nome Kreuz original (e alguns de seus carvões, de um incêndio que dizem nunca morrer) e abrir um "novo" Mercado Kreuz na mesma rua. Smitty's ainda ocupa a mesma loja centenária em que Charles Kreuz começou a fumar carne em 1900. O que começou como a maneira de Kreuz de conservar carne antes da refrigeração é agora um legado genuíno. E embora o Smitty's tenha sobrevivido ileso no século 21, você ainda compartilha as mesas comunais sob tetos de estanho prensados ​​e manchados de fumaça e ainda tem que pagar em dinheiro (ou cheque).

Na década de 1980, chefs como Robert Del Grande e Stephan Pyles estavam ocupados transformando a maneira como o resto do país via a culinária do Texas. Hoje é Tyson Cole quem está no comando de um novo movimento que começou com o seminal restaurante Austin Uchi em 2003. Na década seguinte, Cole ganhou o cobiçado prêmio James Beard (após ser indicado por três anos consecutivos antes) por sua "casa de fazenda japonesa" culinária que combina ingredientes texanos com os ideais e técnicas japonesas que adquiriu em treinamentos de 10 anos no Japão. E, enquanto isso, a culinária de Cole & mdash e a expansão do Uchi em conceitos menores e novos mercados & mdash mais uma vez mudou a forma como a nação olha para a cozinha moderna do Texas. Addie Broyles do Austin-American Statesman observa que, embora o Uchi de 10 anos seja um "bebê seminal", quando visto no contexto desta lista, "provavelmente será [seminal] em outros 10 ou 15 anos".

203 S. Saint Mary's St., San Antonio

Tijerina se refere, em tom de brincadeira, ao chef / proprietário Bruce Auden como "a Susan Lucci das indicações de Beard". Com sete em seu currículo, Auden está claramente fazendo algo bem aqui no Biga on the Banks, que é de longe o melhor lugar para jantar ao longo do turístico River Walk de San Antonio. Isso porque o impressionante restaurante de vários andares serve comida legitimamente deslumbrante em vez de pratos caros demais para turistas. A "mistura de influências do sul do Texas com as asiáticas foi inovadora no Charlie's 517 em Houston", lembra Tijerina, e "mesmo depois de todos esses anos, ele ainda produz uma excelente visão do sul do Texas em um prato".

218 Produce Row, San Antonio

Mesmo que o mercado ao redor do Mi Tierra esteja "um pouco triste", diz Kearney, "uma vez dentro das portas, este local 24 horas com margarita é um lugar alegre". Tijerina concorda, perguntando ao festivo restaurante que serve clientes há mais de seis décadas: "Onde mais você consegue? Huevos Rancheros 24 horas por dia? "Entre as bandas ambulantes de mariachis, luzes de Natal florescendo nas paredes como hera rasteira, uma estética que pode ser melhor descrita como um pi & ntildeata-and-papel-picado explosão e um serviço completo panader e iacutea na frente, Tijernia diz: "Este é o melhor exemplo do ethos mais-é-mais que é San Antonio."

822 Southwest 19th St., San Antonio

"Se você quiser começar uma discussão em San Antonio", diz Tijerina, "pergunte quem faz os melhores tacos fofos." Nossos redatores de culinária concordaram que Ray's Drive Inn faz a melhor reviravolta na comida nativa mais popular de San Antonio & mdash por pouco ultrapassando Henry's Puffy Tacos & mdash algo que certamente atiçará as chamas da rivalidade em curso entre os seguidores dos dois restaurantes. Com sua configuração desleixada do West Side em um drive-in deliciosamente retrô e sua alegação iluminada por neon como a casa original do taco inchado & mdash no menu desde 1966 & mdash Ray's é "um pedaço de puro San Antonio ", diz Tijerina.

The Big Texan Steak Ranch

7701 Interstate 40 East, Amarillo

O Big Texan é um daqueles restaurantes extraordinariamente grandiosos que & mdash como Mi Tierra & mdash acenam com sua bandeira "tudo é maior no Texas" com zelo enfático. O exterior amarelo e azul & mdash liderado por um touro gigante anunciando seu famoso bife de 72 onças & mdash parece quase como um circo sob os céus abertos de Amarillo fora da famosa Rota 66, e a atmosfera interna não é tão diferente. Se você conseguir comer aquele bife & mdash apelidado de "The Texas King" & mdash e seus acompanhamentos em menos de uma hora, a refeição de $ 72 é grátis. Esse desafio de décadas é o motivo pelo qual Kearney o chama de "o local onde nasceu a alimentação competitiva". Se você gosta de voyeurismo, pode até assistir os concorrentes enfrentando o desafio diariamente em webcams por meio do site do The Big Texan.

Há algo de reconfortante em um restaurante cujo endereço é simplesmente um monte de números antes e depois de uma designação de Farm Road. A Fazenda Perini é um país clássico no que tem de melhor, como indica o endereço rural. E, como sugere sua localização nas planícies pontilhadas de gado no oeste do Texas, o Perini Ranch é mais conhecido por sua carne bovina. Seu filé mignon com pimenta defumada com algaroba combina dois dos melhores ingredientes do estado & mdash Texas beef e algaroba wood & mdash e o impressionante ambiente autêntico de um rancho na pequena Buffalo Gap dá a impressão de que vaqueiros empoeirados recém-saídos da trilha vão passear por algum bagre frito ou frango a qualquer momento.

Mantenha o Dallas Observer gratuito. Desde que começamos o Dallas Observer, foi definida como a voz livre e independente de Dallas e gostaríamos de mantê-la assim. Oferecendo aos nossos leitores acesso gratuito a uma cobertura incisiva de notícias, comida e cultura locais. Produzindo histórias sobre tudo, de escândalos políticos às novas bandas mais quentes, com reportagens corajosas, escrita elegante e funcionários que ganharam tudo, desde o prêmio Sigma Delta Chi da Sociedade de Jornalistas Profissionais até a Medalha Casey de Jornalismo Meritório. Mas, com a existência do jornalismo local sob cerco e os retrocessos nas receitas de publicidade tendo um impacto maior, é importante agora, mais do que nunca, reunir apoio para financiar nosso jornalismo local. Você pode ajudar participando de nosso programa de associação "Eu apoio", o que nos permite continuar cobrindo Dallas sem acesso pago.


Diplomacia do jantar: como o próprio país, a culinária do México é diversificada e incompreendida

Javier Diaz de Leon, cônsul geral do México em Atlanta, apresenta os chefs de Mérida no No Mas Cantina de Atlanta.

Em 2010, a cozinha tradicional mexicana recebeu UNESCO Designação do Patrimônio Mundial como um tesouro cultural, mas as articulações que servem à maioria dos americanos não devem ter recebido o memorando.

Muitos servem uma versão semi-assada com carne e frango como proteínas principais, acompanhados por queijo, tortilhas, arroz e feijão em uma variedade estonteante de combinações numericamente marcadas para tornar o pedido mais simples. As redes Burrito trazem outra dimensão exclusivamente americana e, embora possam ter um grande sucesso do ponto de vista comercial, não as tornam como o seu abuela costumava ser.

Se não for sofisticação, há uma certa eficiência na culinária “mexicana americana”. Mas o governo mexicano Atlanta Outpost aposta que os americanos com paladares mais exigentes também farão viajantes mais informados, beneficiando as relações bilaterais e a economia mexicana.

David Cetina, chef do La Tradicion em Merida, Yucatan, visitou Atlanta para mostrar a cozinha tradicional mexicana. O Sr. Cetina é um dos 25 embaixadores gastronômicos designados pelo Ministério das Relações Exteriores do México para divulgar os sabores do país em todo o mundo.

& # 8220A comida é um ingrediente muito forte agora para o turismo moderno. Uma das estratégias mais fortes para promover o turismo é promover o México como um destino gastronômico ”, disse Javier Diaz de Leon, Cônsul geral do México em Atlanta.

Para o México, isso é fundamental, dado que o turismo é responsável por 7,4% do produto interno bruto e sustenta 4 milhões de empregos no país, de acordo com um relatório.

Delta Air Lines Inc. apostou em viagens EUA-México no ano passado ao lançar uma joint venture com Aeromexico que expandiu o número de destinos sem escalas de Atlanta ao México e deu aos viajantes da Delta acesso via codeshare a 52 cidades mexicanas.

Embaixadas e consulados mexicanos em todo o mundo estão usando chefs como parte de seu trabalho, a tal ponto que o governo elegeu alguns como “embaixadores gastronômicos & # 8221 encarregados de trazer os sabores mexicanos ao mundo”, disse Diaz.

& # 8220Acreditamos fortemente no uso da comida como uma ponte cultural e não vejo nenhuma razão para pararmos de fazer isso ”, acrescentou.

Essa iniciativa esteve em exibição em Atlanta nas últimas semanas. Mesmo dois dias antes de uma festa da independência mexicana em 15 de setembro em Georgia Power, o consulado sediou uma degustação de tequila.

Na semana anterior, Atlanta estava recebendo um jantar diplomático, com dois renomados chefs da cidade de Merida fazendo aparições - e mais importante, seus pratos de assinatura - pela cidade.

David Cetina, chef em La Tradicion em Mérida, no estado de Yucatan (acessível em um voo direto da Delta) disse que não é surpreendente que existam poucas recriações da comida tradicional mexicana nos Estados Unidos. É difícil encontrar os temperos e ingredientes certos, muito menos cozinheiros com a mistura de educação formal e experiência doméstica necessária para dominar a arte de até mesmo uma única cozinha regional.

“Não vemos os sabores aos quais estamos acostumados”, nos EUA, disse Cetina. Quase ausente em ação aqui está um dos heróis anônimos da comida tradicional mexicana: o fumo.

O Sr. Cetina começou a cozinhar com a avó aos 5 anos, aprendendo pratos como cochinita pibil, porco assado com achiote (urucum) e suco de laranja azedo, depois (tradicionalmente pelo menos) defumado em caroço, com sabores que variam de acordo com o tipo de folha e madeira queimada.

Sr. Cetina e Ricardo de la Vega, quem dirige o Frida restaurante no Grand Velas Riviera Maya hotel em Playa Del Carmen, preparou estes e outros alimentos para convidados famintos em No Mas Cantina no centro da cidade Castleberry Hill bairro em um jantar em 5 de setembro oferecido em parte pelo Conselho de Turismo mexicanoEscritório de Atlanta.

O No Mas se tornou o marco zero para a divulgação da culinária mexicana em Atlanta, estando entre os raros lugares que prestam homenagem à amplitude da culinária mexicana. O grande e colorido espaço, construído a partir de um antigo armazém, está repleto de arte e produtos domésticos que os proprietários obtêm diretamente de artesãos de todo o México. Em junho, chefs do estado de Yucatan fizeram a jornada até Atlanta para ajudar as autoridades de turismo a convocar profissionais de turismo locais sobre suas ruínas maias, praias e, é claro, comida.

A partir de 15 de setembro, o restaurante passará cada uma das próximas quatro semanas destacando pratos e tradições culturais de um estado mexicano diferente, desde a toupeira negra e alebrijes (esculturas pintadas) de Oaxaca às tortas ahogadas (sanduíches de porco frito com molho “afogados”) e músicos Mariachi de Jalisco.

Ricardo de la Vega dirige o Frida, um restaurante no resort Grand Velas Riviera Maya que leva o nome da famosa pintora Frida Kahlo. Ele é conhecido por dar novos toques aos clássicos da culinária mexicana.

Por sua vez, o Sr. de le Vega usou a vitrine para demonstrar como se pode inovar sem deixar de seguir a tradição, usando o pato para dar um toque novo aos tamales.

De volta ao restaurante Frida, entre suas muitas criações está um chileatole especial, uma sopa espessa à base de amido de milho originalmente criada no estado de Puebla& # 8212 só o dele é fortificado com um pouco de lagosta. Com 80% dos clientes da Frida & # 8217s vindos do exterior (principalmente dos EUA), o Sr. de le Vega se orgulha de fazer comida acessível a estrangeiros, enquanto os mantém no México. Ele e o Sr. Cetina estão entre os cinco chefs que estarão presentes no festival gastronômico de 10 a 14 de outubro no Grand Velas.

A visita deles faz parte de uma procissão constante de vozes proeminentes da culinária mexicana nos últimos anos. Chefe celebridade Zahie Tellez fez um circuito semelhante durante uma visita em maio de 2017, ensinando o público local a fazer toupeira verde e outras especialidades. Ela foi seguida em novembro pelo chef de TV e autora de um livro de receitas Pati Jinich, que se juntou ao Chef Todd Ginsberg em O general Muir para uma fusão de cozinha mexicana e judaica.

A conexão da Sra. Tellez & # 8217s com Atlanta também começou no Grand Velas, que é onde os editores da sediada em Atlanta TravelGirl revista encontrou-a. Eles acabaram fazendo dela a primeira mexicana a enfeitar a capa.

Em uma entrevista com Atlanta global, A Sra. Tellez disse que quer chorar ao ver o que se passa por comida mexicana nos EUA.

Um nativo de Mazatlan na costa do Pacífico, ela cresceu fazendo aguachile, um prato de frutos do mar com água, pimenta e coentro onde o peixe é “cozido” no suco de limão, semelhante a um ceviche. Seu pai, um carpinteiro, fez para ela um banquinho para que ela pudesse alcançar o fogão desde cedo. Com a mãe dela vinda de Líbano, ela teve uma ampla exposição a outros sabores também.

& # 8220As mesas da minha casa eram extraordinárias ”, disse ela.

A evolução até mesmo da mais fundamental das receitas mexicanas - a toupeira - remonta a essa mistura de culturas exclusivamente mexicana, disse ela. (Sua avó fez a variante local com um metate, uma espécie de almofariz e pilão feito de rocha vulcânica.)

“(Mole) é um prato pré-hispânico, e aí quando os espanhóis conquistaram o México, trouxeram com eles canela, banha, vinho, cebola, porco, boi, então você pode imaginar como as receitas foram enriquecidas?”

Mesmo que a comida mexicana seja baseada nos três principais alimentos básicos: milho, feijão e abóbora, ela disse, os sabores mudam com a geografia.

& # 8220Nós temos 62 tipos diferentes de milho, temos 145 tipos diferentes de pimentões. Você pode imaginar todas as combinações, todos os sabores em torno disso. ”

O chef famoso Zahie Tellez visitou Atlanta em maio passado para mostrar a culinária mexicana. Ela mergulha fundo na história de pratos como a toupeira verde, que ela está se preparando para fazer aqui. Foto de Trevor Williams

Economista por formação, a Sra. Tellez começou a cozinhar aos 31 anos e tropeçou em uma carreira na TV, onde ela teve programas nas redes El Gourmet e Discovery. Ela “se aprofunda” na história por trás dos pratos que adora fazer, como o posole, um guisado de chili, canjica e porco.

Ela espera educar seus compatriotas sobre sua própria história culinária, ao mesmo tempo em que se opõe aos "mal-entendidos" que vê nos EUA.

& # 8220Acho que as pessoas pensam que o taco é nosso melhor prato, e isso é uma mentira ”, disse ela, chamando a tortilha de apenas um recipiente para os molhos e carnes maravilhosos que representam o verdadeiro talento de um chef.

Mas, mesmo que não sejam perfeitos, a proliferação de restaurantes mexicanos nos Estados Unidos significa que os americanos estão abertos para saborear mais de seus vizinhos, disse Tellez, um fato refletido tanto nas taquerias de Buford Highway quanto no número crescente de potes locais gostar Nuevo Laredo, Sem Mas e Mezcalitos, que leva os americanos de volta à comida mais tradicional.

O Sr. Diaz, o cônsul geral, concordou. Mesmo que não saibam sua extensão, a maioria dos americanos pelo menos diz que gosta da comida de seus vizinhos e # 8217, e isso fornece uma base sólida para construir.

O consulado espera dar a eles um gostinho digerível de um país de 31 estados que levaria uma vida inteira para realmente entender, disse Diaz, resumindo com uma citação do falecido chef e escritor de culinária / viagens Anthony Bourdain:

“Eu não vi nenhuma evidência de qualquer nação na Terra além do México, mesmo remotamente, tendo a menor ideia do que se trata a comida mexicana ou mesmo chegando perto de reproduzi-la. É talvez o país e a cozinha mais incompreendidos da Terra ”.


Como as tortilhas caseiras catapultaram um restaurante em Nashville

Os comensais enchendo a mesa no antigo restaurante mexicano de Nashville, La Hacienda, pedem sua variação preferida de clássicos mexicanos. Há enchiladas de frango enterradas sob queijo borbulhante e molho de pimenta doce, um peito de frango grelhado nadando em molho de queijo jalapeño e um burrito de 35 centímetros recheado com frango ao estilo fajita, feijão, creme de leite e abacate. o molcajete oferece bife refogado com cactos e pimentões de banana.

Os proprietários dizem que enchiladas, tacos e fajitas são pedidos típicos para a maioria dos clientes aqui no restaurante e mercado de Nolensville. Para os mais familiarizados com a cozinha tradicional mexicana, tacos de tripa y tacos de lengua são escolhas populares.

“Simples e fácil”, diz o proprietário do La Hacienda Taqueria, Carlos Yepez, sobre seu menu.

Dentro do restaurante, as famílias se reúnem com amigos e vizinhos. A decoração, com seus motivos icônicos, arcos de tijolos e uma camada brilhante de tinta laranja, é o pano de fundo para uma atmosfera animada e familiar.

Aninhado em um dos trechos de rua notavelmente diversificados de Nashville, La Hacienda Taqueria não é um destino para tacos da moda e interpretações modernas da culinária mexicana. É uma casa caseira que serve pratos como fajitas a chiar com arroz e feijão. “Este é um restaurante familiar com receitas de família”, diz Lillian Yepez.

Carlos e Lillian Yepez de La Hacienda Sam Angel / Eater Nashville

Carlos e Lillian Yepez, cujo restaurante e mercado permanecem uma constante na cidade em evolução, mantêm sabores que não são exigentes, mas são confiáveis. “Nada é pré-cozido, tudo é cozido na hora e as tortilhas e batatas fritas são feitas diariamente”, diz Lillian Yepez. As tortilhas e batatas fritas caseiras são a base do negócio, os itens de destaque que espalharam o nome La Hacienda pelo Tennessee e estados vizinhos.

Com sua família de cinco pessoas e um fabricante de tortilhas a reboque, Carlos e Lillian Yepez chegaram a Nashville há quase 30 anos para abrir uma fábrica de tortilhas que forneceria à comunidade tortilhas caseiras de milho e farinha, a peça central da culinária mexicana. Os Yepezes, originalmente de Guadalajara, México, se mudaram para Nashville depois de anos em Santa Ana, Califórnia, a pedido do irmão de Lillian, que já chamava Nashville de casa. Na época, tortilhas caseiras frescas eram quase impossíveis de encontrar na cidade, e Yepezes viu isso como uma oportunidade de negócio.

“Eu tinha comido uma tortilla, mas sabendo fazer? Não, ”Carlos Yepez ri.

Os Yepezes abriram um mercado em 1992 para fornecer renda à família enquanto aguardavam a inauguração da tortilha. Desde então, ele se expandiu para um açougue, padaria e mercado com serviço completo, oferecendo serviços financeiros adicionais no local, como ordens de pagamento, cartões telefônicos e pagamentos de serviços públicos. Um ano depois, a taqueria de 130 lugares tornou-se o local que conhecemos hoje e, no mesmo ano, a fábrica foi inaugurada e cresceu para fornecer tortilhas e batatas fritas para 500 clientes na região.

Desde o início, os Yepezes queriam trazer ao gosto algo familiar para a comunidade hispânica com seus negócios. Eles faziam viagens frequentes a Chicago para abastecer a loja, que vende itens como refrigerantes e doces mexicanos, pão fresco e tortilhas. O casal se preparou para assumir o objetivo otimista de ser o principal recurso da área para tortilhas caseiras - um alimento básico que antes era impossível de encontrar. Em pouco tempo, o mercado teve sucesso e os Yepezes adicionaram quatro assentos e uma loja de tacos. La Hacienda Mercado fica ao lado da taqueria e era a operação La Hacienda de propriedade familiar, que hoje consiste em La Hacienda Mercado, La Hacienda Taqueria e La Hacienda Tortilleria.

“Não tínhamos ideia de que acabaríamos aqui”, diz Lillian Yepez.

Agora, por meio da La Hacienda Tortilleria, as tortilhas e batatas fritas de milho e farinha são distribuídas no Tennessee, Alabama, Kentucky, Missouri e Geórgia. Os residentes de Nashville provavelmente encontrarão as tortilhas nas prateleiras dos mercados locais, como a base dos melhores nachos de bar da cidade e, sempre, nas cestas do La Hacienda.

O frequentador do restaurante Raul Rodriguez diz que pode escolher um chip La Hacienda na primeira mordida. “Eu digo,‘ Você comprou isso de La Hacienda ’.” Finas, crocantes e perfeitamente salgadas, as batatas fritas são facilmente identificáveis.

Lillian e Carlos Yepez ficaram felizes em ver sua clientela se tornar mais diversificada ao longo dos anos. “Achei que íamos fazer isso apenas para os latinos porque isso é comida mexicana, mas temos todos os tipos de pessoas aqui e estamos muito felizes em ver pessoas que não são apenas latinas”, diz Lillian Yepez.

O modesto restaurante familiar fica orgulhosamente por trás de suas tortilhas e fartos alimentos, e continua a crescer dentro da comunidade. Um momento crucial na história do restaurante ocorreu quando o presidente Barack Obama veio a Nashville em 2014 para falar na Casa Azafrá sobre a reforma da imigração. O presidente visitou o restaurante Nolensville e pediu tacos, flautas e batatas fritas e salsa (para viagem). Sua visita é comemorada em grandes fotos penduradas nas paredes e por um novo prato dedicado, o Prato de Obama, com tacos e flautas. Com os olhos marejados com a memória, Lillian reitera como foi significativo ter o presidente dos Estados Unidos em seu restaurante. “Não é político”, diz ela. “É uma honra ter alguém entrando em sua casa.”

La Hacienda é uma expressão de amor pela família e pela cultura, e seus clientes percebem isso. “A marca registrada são as pessoas boas, é um negócio voltado para a família e eles contam uns com os outros. Esse é o sucesso deles ”, diz Rodriguez, que começou a frequentar o local quando ele era uma mercearia e uma pequena loja de tacos. “É de longe a melhor comida mexicana da cidade e sua reputação os precede.”


Esta reserva de comida mexicana de Boston vem produzindo burritos e toupeira há 20 anos

Após 20 anos, sua história é familiar aos fãs de comida mexicana em Boston: depois de perder o marido em 1997, Julie King mudou-se de sua casa no Texas para a área de Boston com sua filha, Bessie. King, que nasceu na Cidade do México e passou grande parte de sua juventude na casa de seu pai em Puebla, formou-se em direito no México que era praticamente inutilizável nos Estados Unidos sem obter educação adicional. Diante da necessidade de renovar sua profissão em Boston ou de mandar sua filha para uma boa escola, King escolheu a última opção, trabalhando em todos os tipos de empregos, inclusive entregando jornais, para pagar as mensalidades. Ela nunca teve a intenção de dirigir um restaurante, mas quando a oportunidade apareceu, ela agarrou a chance e abriu o Villa Mexico Cafe em Woburn, uma cidade ao norte de Boston.

“Naquela época, eu sentia muita falta da minha comida”, disse ela. King lamentou as interpretações da comida mexicana que ela sentia serem proeminentes na época, cheia de molhos de tomate açucarados e enchiladas que não tinham nenhuma semelhança com o que ela conhecia de casa. Ela queria mostrar à comunidade o que a culinária tradicional mexicana significava para ela.

Quando ela encontrou um restaurante em Woburn, ela fez algumas perguntas na lavanderia a seco ao lado, onde encontrou o dono do espaço. Em um golpe de sorte inacreditável, ela saiu com um acordo para alugar o restaurante por US $ 500 ao mês, com os primeiros três meses gratuitos, para ter tempo de limpar e preparar o espaço. Sua irmã e seu cunhado vieram ajudar, e ela abriu o restaurante no final de 1999 com apenas cinco mesas. Logo, Villa México se tornou um ponto de encontro para pessoas que andavam com estranhos e deixavam amigos, disse King. Seus amigos, como ela chama seus clientes, vieram de Arlington, Lexington, Burlington, Stoneham e outros lugares.

Sobremesa flan da Villa Mexico Dana Hatic / Eater

“Era uma grande festa ou reunião todos os dias, especialmente nos fins de semana”, disse King.

Ela costumava sentar casais que não se conheciam em mesas para quatro.

“Todo mundo era como uma família, porque sempre sentei as pessoas juntas, sabe, as mesas estavam cheias”, disse ela.

Laurel Collins foi uma das primeiras clientes da Villa Mexico em Woburn e descobriu o restaurante enquanto caminhava pelo pequeno centro da cidade, perto de onde seus filhos frequentavam a pré-escola. Agora eles estão crescidos e a família ainda faz a viagem para a cidade para ver os Kings em Villa Mexico na Water Street de Boston.

“Julie coloca muito amor em sua culinária. Ela também coloca muito amor em conhecer seus clientes e fazer amizades, quando você volta e volta novamente ”, disse Collins. “Tudo é feito de fresco todos os dias. Nunca vi uma família trabalhar tão arduamente em sua vida ”.

Julie King dentro da Villa Mexico na Water Street Dana Hatic / Eater

Nos primeiros dias da Villa Mexico, King se concentrou em servir refeições que ela amava desde a infância, como Albondigas (almôndegas) em Morito molho de pimenta e carne a la tampiqueña com enchiladas mole poblano. De acordo com Collins, King's era o único restaurante próximo que servia comida mexicana, muito menos com qualidade confiável e hospitalidade calorosa.

“Ela é uma das pessoas favoritas dos meus filhos e está sempre lá para dar abraços, ela está sempre lá com um‘ Olá, amigo ’, está sempre lá para fornecer um almoço ou uma refeição”, disse Collins.

Laurel Collins com suas filhas Emily e Sarah depois de uma aula de confecção de burrito com Julie King. Laurel Collins

Dois anos em operações em Woburn, Villa Mexico teve um incêndio, deixando King e seus clientes sem uma casa para ela cozinhar. Embora o incêndio tenha sido devastador, King disse, olhando para trás, que se sentia grata pelo belo dia final que teve naquele local.

“Era uma festa naquele lugar”, disse ela, com muitos clientes de Boston, Arlington e outros lugares, incluindo alguns de seus primeiros clientes locais. “Acho que todos vieram se despedir.”

Mais tarde, King reabriu em um local diferente em Woburn antes de se mudar para um local bastante improvável em Boston: dentro de um posto de gasolina em Beacon Hill. Lá, para acomodar o espaço, King converteu o menu do restaurante em um estilo mais fast-food em vez de jantar, oferecendo burritos grelhados, tacos, tamales, tostadas e quesadillas.Quando aquele local teve que fechar para reformas de edifícios em janeiro de 2013, e depois que King soube que ela não poderia voltar ao mesmo local, a comunidade se reuniu para ajudá-la a encontrar um novo local até o final de 2014, um cliente regular tornou-se seu senhorio em um novo edifício na Water Street no centro de Boston.

Nesse ínterim, ela providenciou o serviço de bufê e vendeu seu famoso molho preto - uma receita que King adquiriu de sua avó que é feita com tomate, pimentão assado e alho. King prepara a salsa do zero até hoje na Villa Mexico e até a vende em potes no site do restaurante. Ele ganha sua cor a partir de pequenas pimentas, que são torradas até ficarem pretas e depois incorporadas, com pele, ao molho.

Salsa preta Dana Hatic / Eater da Villa Mexico

Rick Mayfield tornou-se leal à Villa Mexico enquanto morava perto do restaurante do posto de gasolina.

“Meu colega de quarto me mostrou isso e eu tentei e fiquei impressionado com a qualidade da comida”, disse ele. “E eu acho mais importante, Mama King - Julie - e sua filha Bessie são tão legais e tratam a todos como uma família. Eles meio que fazem você se sentir em casa. ”

Mayfield disse que um de seus itens favoritos é o burrito de frango picante, grelhado com uma casca crocante. Ele ficou arrasado quando a operação do posto de gasolina fechou, mas segurou um cartão perfurado que o restaurante havia lhe dado - 10 socos e ele receberia um burrito grátis que tinha nove.

“Então, eu estava verificando sua página no Facebook e quando eles finalmente anunciaram que estavam reabrindo, foi uma sensação ótima”, disse Mayfield.

A Villa Mexico finalmente reabriu no distrito financeiro de Downtown Boston em janeiro de 2016, e quando Mayfield o visitou, ele trouxe seu cartão perfurado, que agora está pendurado como decoração no restaurante. Na nova casa da Villa Mexico na Water Street, King continuou a acumular seguidores leais que se aglomeram na pequena loja, incluindo clientes regulares de locais anteriores, pessoas que trabalham na vizinhança e recém-chegados de todos os grupos demográficos.

“Não temos uma atmosfera de rede e adoramos construir relacionamentos com nossos amigos. Passamos tanto tempo no negócio que o restaurante é como a nossa casa ”, disse King.

Decorações no Villa Mexico Cafe Dana Hatic / Eater

O restaurante atual tem um punhado de assentos ao longo da janela com vista para Water Street, e há vigas escuras que se estendem para cima e através do teto, sustentando lustres decorativos de ferro forjado pendurados no alto. As paredes superiores são pintadas de amarelo forte, com ladrilhos de metrô brancos abaixo. Pratos decorativos, estatuetas de animais delicadamente pintadas e fotos emolduradas estão em exibição ao redor do restaurante.

Na cozinha aberta, King, sua filha Bessie e sua pequena equipe preparam o menu simples, mas muito procurado, para os hóspedes da Villa Mexico, assando chiles em massa no fogão a gás, moldando tamales um por um e fazendo cada burrito sob encomenda.

“Ao longo dos anos, nós realmente nos concentramos na 'propaganda' boca a boca, nas pessoas que nos conhecem, nossa história, nossa família, nossa equipe e, obviamente, nossa comida, para que se sintam bem-vindos e felizes quando vierem comer ”, Disse King. “Nós somos mais que abençoados por ter esses laços com tantas pessoas maravilhosas do que o sucesso da comida e dos negócios, as histórias e as memórias são o que mais valorizamos.”

Tamales da Villa Mexico Dana Hatic / Eater

Para os tamales, King insiste em misturar a massa à mão, seguindo as instruções de sua avó. “Você tem que colocar calor na massa com as próprias mãos, isso ajuda com a textura”, disse ela. “Eu preparo os molhos primeiro e depois a carne ou o frango e, por último, misturo-os para dar o melhor tempero final.”

Do bairro de King na Cidade do México, perto de Coyoacán, ela traz conhecimento íntimo de frutos do mar, culinária e preparação de feijão e métodos para preparar mole poblano, que ela lista entre seus pratos favoritos.

“Minha avó costumava fazer do zero, e o mole poblano tem muitos ingredientes”, disse ela.

A toupeira poblano é um prato tradicional mexicano mais frequentemente feito com pimenta poblano em Puebla, onde morava a família do pai de King. É composto por vários tipos de chiles secos e frescos, tomates cozidos, canela e outras especiarias, e King incorpora uma tortilha queimada e um pedaço de pão branco para dar textura e sabor. A mistura é transformada em uma pasta e então combinada com uma mistura de suco de tomate, cebola, alho e caldo de galinha, fazendo com que a pasta se dissolva em uma consistência macia.

“É uma boa combinação de doce e picante”, disse Collins - sua boca não vai queimar, mas ela recomenda comê-la com uma das aguas frescas do Villa Mexico.

Para o cardápio do Villa Mexico, King incorporou seu mole poblano a um burrito com peito de frango, servido grelhado, como seria na Cidade do México, disse King. Também está disponível em prato, servido com peito de frango e uma cama de arroz, com feijão preto e salsa.

Burrito de frango Dana Hatic / Eater da Villa Mexico

Uma fusão da experiência culinária de King com a conveniência de um burrito grelhado, o burrito mole é agora um item favorito no menu do Villa Mexico, de acordo com King.

“O burrito toupeira nasceu um dia em que minha filha estava com muita fome”, disse King. Sua filha Bessie não queria o prato mole inteiro - que consiste em arroz coberto com peito de frango em mole, servido com feijão preto e molho caseiro - então King preparou mole em um burrito com creme de leite. King disse que era tão bom que ela incluiu no menu. “Nós o apelidamos de 'La Niña' para minha filha, e foi então que se tornou conhecido.”

King aprendeu sua filosofia de cozinhar com paciência enquanto estava na cozinha com sua mãe e avó.

“Minha avó costumava dizer:‘ Você quer um taco, quer uma torta, quer alguns ovos? ’Ela cozinhava o tempo todo, mas nunca reclamava de cozinhar para todos e em horários diferentes. Ela sempre ficava feliz em ver seus filhos na cozinha com ela. E foi assim que cresci. ”

A comida na Villa Mexico reflete a maneira como King cresceu cozinhando, disse ela, “da maneira como você cozinha em sua casa. Minha casa não é uma cozinha comercial, é comida caseira. ”

King disse que se esforça para trazer a sensação de comida caseira para seus pratos no Villa Mexico, tanto quanto possível. Seus pratos especiais, servidos às sextas-feiras, apresentam receitas um pouco mais complexas. Alguns favoritos do restaurante com mesa original em Woburn estão de volta, como albondigas e chile rellenos, ou tacos de peixe.

“O segredo da nossa cozinha é: você nunca pode ter pressa”, disse King. “Você tem que tomar seu tempo para preparar sua comida, você tem que estar feliz em preparar sua comida e tem que cozinhar a comida com amor extra. Esse é o seu ingrediente principal. ”


Tacos Vermelhos Teddy’s

731 Slauson Ave, Los Angeles, CA 90011
46 Windward Ave, Venice, CA 90291. (323) 495-9654

No sudeste de LA, ao longo dos trilhos de trem da Slauson Avenue, Teddy Vazquez está se esforçando para se tornar um jogador de destaque na cena de comida de rua de Los Angeles. O que começou há cerca de três anos como uma paixão recém-descoberta se transformou em um caminhão de taco em expansão criando tacos, burritos, quesadillas e mulitas no estilo de Tijuana. No Teddy’s Red Tacos em uma tarde de domingo, certifique-se de esperar uma longa fila que pode dobrar a esquina e entrar no estacionamento. Caso você não seja capaz de caminhar para o leste, o Teddy’s Red Tacos acaba de abrir um lugar ao longo do calçadão de Venice para todos vocês, ocidentais.

Preservar e reinstaurar a cultura por meio da comida não é novidade para os cozinheiros de Los Angeles. Testemunhar a independência e o sucesso dessas operações prósperas é surpreendente - mas não surpreendente. Claro, a promoção ajuda a acelerar os negócios, mas trazer à tona um senso de comunidade em relação às pessoas que você está servindo beneficia muito mais os negócios. As manhãs de domingo devem ser fáceis. E fácil é estacionar fora da casa de alguém, entrar e pegar um prato.

Teddy Vasquez da Teddy’s Red Tacos

Trent Bozeman é um fotógrafo freelance que mora em Los Angeles.


Assista o vídeo: Ninfas celebrate workers 40-year anniversary at the restaurant (Junho 2022).


Comentários:

  1. Brajar

    É notável, uma peça útil

  2. Croften

    E o pensamento louco?

  3. Grorr

    GRANDE ADORAÇÃO AOS CRIADORES

  4. Uilleam

    Talvez haja um erro?

  5. Faukazahn

    Bravo, sua frase é útil

  6. Vudole

    Concordo, frase bastante útil

  7. Kimo

    Considero, que você está enganado. Eu sugiro isso para discutir. Escreva para mim em PM.



Escreve uma mensagem